Норми розташування житлового будинку та господарських споруд. Креслення, опис

БУДІВЕЛЯ, ДОМАШНЬОГО МАЙСТРА
Безкоштовна бібліотека / Довідник / Будівельнику, домашньому майстру

Норми розташування житлового будинку та господарських споруд. Поради домашньому майстру

Будівельнику, домашньому майстру

Довідник / Будівельнику, домашньому майстру

На своїй землі власник збудував двоповерхову коробку "канадського" будинку на стрічковому фундаменті. Територія, що знаходиться поряд, тривалий час була у продажу. Нарешті, у неї з'явився господар, який запросив геодезиста для точної розмітки ділянки. Під час цієї процедури з'ясувалося, що сусід збудував будинок на відстані півметра від кордону і цим порушив існуючі норми. Новий власник залишався непохитним. Справа дійшла до суду. Рішення органу правосуддя було природним: пересунути будову на метр від паркану. Читач може собі уявити, що означає перемістити будинок разом із фундаментом.

Норми розташування житлового будинку та господарських споруд

Подивіться на малюнок 1. Так згідно з регіональними будівельними нормативами (РСН 70-88) виглядає приблизна схема розміщення будівель на ділянці.

Житловий будинок мають у своєму розпорядженні з відступом не менше 5 м від червоної лінії і дороги і не менше 3 м від вулиці. Червоною лінією у містобудуванні називають умовний кордон, що відокремлює проїжджу частину вулиці, проїзду, магістралі, площі від території забудови.

З метою пожежної безпеки відстань між житловими будинками на сусідніх ділянках має бути від 6 до 15 м залежно від ступеня вогнестійкості споруд. У документі рекомендується для зручності ремонту розміщувати будинок зі зміщенням до одного з бічних кордонів ділянки, але відстань від паркану до стіни не може бути меншою за 1-1,5 м. Швидше за все, власнику доведеться дотримуватися загального правила забудови вулиці, орієнтуючись на розташування сусідніх будівель .

Господарські об'єкти бажано розташовувати в глибині ділянки та дотримуватись тих самих вимог до їх віддаленості від кордонів, що і щодо житлової будівлі. Їх можна споруджувати як стоять окремо, так і блокованими з будинком. Огородження ділянки з боку вулиці має бути зазначене у спільному проекті будівництва. Якщо вам хочеться, щоб гараж своєю брамою дивився безпосередньо на вулицю, необхідно враховувати червону лінію дороги і в жодному разі не виходити за її кордон. На присадибній ділянці допускається застосування неканалізованої вбиральні типу клозету. Вигріб з обов'язковою гідроізоляцією слід облаштовувати з північного боку.

Мал. 1. Зразкова схема розташування будов на ділянці (натисніть , щоб збільшити)

Висота будівлі для утримання худоби та птиці має бути не менше 2,4 м (від підлоги до стелі). Дозволено навіть прилаштувати його до будинку – за умови, що між стінами житлової будівлі та цієї споруди розміститься не менше трьох підсобних приміщень.

Існують певні правила і розміщення рослинних посадок. Дерева повинні відстояти від зовнішніх стін будівель та споруд на 5 м, від межі сусідньої ділянки – на 3 м, від підземних мереж – на 1,5-2 м, від щоглів та опор освітлювальної мережі – на 4 м. ,1,5 м від будівель та на 1 м - від межі ділянки.

Мінімальні вимоги до влаштування житлового будинку

Якщо забудовник уважно вивчить РСН 70-88, будівельні норми та рекомендації СНіР 31-02-2001 та СНіП 2.08.01-89, то дізнається багато цікавого в області обмежень площ та висот приміщень у будівлі. Зверніть увагу до планування поверху житлового будинку, зображеного малюнку 2.

Будинок, розміри приміщень в якому менші за мінімально допустимі (СНіП 31-02-2001), можуть просто не зареєструвати в Бюро технічної інвентаризації.

Площа загальної житлової кімнати повинна бути не менше 12м2, спальні – не менше 8 м2, кухні – від 6 м2, ванної – не менше 1,8 м2, а найменшого туалету – 0,96 м2. Розробники будівельних нормативів встановили цей мінімум не з власної забаганки, а виходячи з санітарно-гігієнічних норм та конструктивних стандартів меблів, різних приладів та пристроїв. Слід зазначити, що кімнати в мансардних поверхах можуть бути меншими. Там дозволяється розміщувати спальні мінімальною площею 7 м2. Верхні межі розмірів приміщень необмежені. Як то кажуть, будуй хоч палацові палати.

Мал. 2. Мінімально дозволені площі приміщень житлового будинку (натисніть , щоб збільшити)

Усі проходи та підйоми у житловому будинку теж мають мінімальні норми. Так, ширина сходів на верхній поверх має бути не менше 0,9 м, коридорів - не менше 0,9 м, а передньої - не менше 1,8 м. Існують мінімальні обмеження і за висотою поверхів від підлоги до стелі (СНіП 2.08.01). 89-2,5). Якщо вона виявиться менше 2,3 м, а в мансарді - менше XNUMX м, то будівля може бути визнана непридатною для постійного проживання.

Поверховість будинку зазвичай визначається кількістю надземних поверхів (до них відносять і мансардний). Якщо забудовник вирішив придбати цокольний або підвальний поверх, то він повинен знати, що там не допускається розміщувати житлові кімнати. Цей поверх може бути прирівняний до надземних, якщо верх його перекриття не менше ніж на 2 м вище від планувальної позначки землі. Якщо цокольне чи підвальне приміщення вирішено використовувати у господарських цілях, його висота від підлоги до стелі має бути щонайменше 2 м.

Цокольний та перший поверхи житлового будинку можна відвести під гараж. Але тоді їх стіни та перекриття необхідно виконати з негорючих матеріалів. Якщо над брамою гаража розташовані вікна інших приміщень, потрібен козирок довжиною не менше 0,6 м.

Забудовник нерідко не знає точної загальної площі свого будинку (її визначають на підставі БНіП 2.08.01-89). Практика показує, що деякі інженери БТІ припускаються помилок при підрахунку квадратних метрів. Слід розуміти, що необґрунтоване завищення показників тягне за собою збільшення податку на нерухомість та розмір оплати комунальних послуг.

Площу житлової будівлі визначають як суму площ усіх приміщень поверхів. Іноді господар будинку вступає у суперечку з БТІ з приводу балконів та лоджій. Потрібно знати: їхня площа теж враховується, як і розміри сходових клітин на рівні відповідного поверху. А ось площі горищ, господарського підпілля та неопалюваних господарських приміщень, розташованих на цокольному чи підвальному поверсі, до загальної площі будинку не включають.

Розміри кімнат на поверхах розраховують у межах внутрішніх стін та перегородок. Виступи плінтусів значення не мають. При визначенні площі мансардного приміщення враховують тільки ту частину, де похила стеля має висоту 1,6 м, а для розрахунку площі зони з меншою висотою стелі використовують коефіцієнт 0,7.

Інженерні комунікації

Будинок збудовано, дотримано всіх нормативів. Настав час братися за інженерні комунікації та встановлювати необхідні прилади та обладнання. Щоб розібратися у хитрощах розміщення "життєвих артерій" будівлі, слід звернутися до п'яти нормативних документів: СНіП 2.04.03-85. СНіП 2.04.05-91, ПУЕ, СНіП 2.04.08-87 та СНіП 31-02-2001. На малюнку 3 зображено деякі частини зовнішніх інженерних комунікацій. Потрібно вивчити їх уважно.

Мал. 3. Особливості розташування зовнішніх інженерних комунікацій житлового будинку (натисніть , щоб збільшити)

Каналізація

Вона має відповідати нормативним СНиП 2.04.03-85. При порушенні монтажу каналізаційних мереж забудовнику загрожує регулярне засмічення труб стоками та необхідність їх постійно прочищати. За нормативами добові каналізаційні витрати на одну особу становлять близько 200 л. Потрібно, щоб найменший діаметр зовнішньої каналізаційної труби дорівнював 150 мм і мав ухил до загального колектора не менше 8%. Найменша глибина її залягання у ґрунті повинна становити 0,3 м.

За відсутності централізованої вуличної каналізації допускається будівництво колодязів, що фільтрують, і траншей з обов'язковим розташуванням перед ними септика (промисловий очисний пристрій). Основа штучних фільтрів має бути на 1 м вище рівня грунтових вод. Внутрішнє водопровідне розведення дозволяється робити тільки за наявності системи каналізації.

Опалення та вентиляція влаштовуються відповідно до нормативів СНіП 2.04.05-91. Щоб підрахувати правильну кількість опалювальних приладів для задовільного обігріву приміщень будинку, забудовник повинен звернутися до фахівців. Зазвичай у технічних характеристиках подібних пристроїв зазначена потужність у ватах чи кіловатах. Вважається, що тепловий потік, що надходить від приладів, повинен бути не менше ніж 10 Вт на 1 м2 підлоги приміщення.

В індивідуальному житловому будинку як основний теплоносій зазвичай застосовують воду. Використання для обігріву електрики допускається лише за відсутності дешевших джерел енергії, і тарифи у разі встановлюють інші. Якщо житло споживає 50 кВт і більше, слід подбати про автоматичне регулювання теплового потоку. Як правило, радіатори, конвектори розміщують під віконними отворами. Не допускається розташовувати їх у тамбурах, що мають зовнішні двері: це може призвести до розморожування системи.

Зверніть увагу на неприпустимість використання вентиляційних каналів для відведення продуктів горіння котла або водонагрівальної колонки. Приміщення, в якому розташований опалювальний котел, повинно мати вікно площею не менше ніж 0,03 м2 на 1 м3 внутрішнього простору. При використанні твердопаливного котла дозволяється влаштувати на першому, цокольному або підвальному поверсі комору для зберігання палива. У ванних та туалетних кімнатах індивідуального будинку, які не мають зовнішніх вікон, обов'язково встановлюють канальну вентиляцію.

На підставі нормативів СНиП 2.04.03-85 у збудованому будинку має бути враховано інсоляцію, тобто сонячне освітлення. Не буде ж господар серед білого дня палити світло та відчувати нестачу кисню без провітрювання. Тому необхідно, щоб у приміщенні пропорція загальної площі вікон до поверхні підлоги була не менше ніж 1:8, але і не більше ніж 1:5,5. У разі використання мансардних вікон допускається співвідношення 1:10.

газопостачання

Воно виконується виходячи з нормативів СНиП 2.04.08-87. Якщо досвідчений забудовник вирішив монтаж інженерних мереж самостійно, це не забороняється. Виняток становлять газові комунікації: до них висувають дуже жорсткі вимоги. Тільки спеціалізована організація має право прокладати такі труби та підключати відповідні прилади. З газом жарти погані!

Ці комунікації можна вводити в будинок тільки з боку топки або кухні. Якщо в будинку старої будівлі є опалювальна піч, можливе введення труб у житлову кімнату за умови розміщення пристрою, що відключає, зовні. Але в жодному разі не слід прокладати газопровід крізь фундамент або під ним. Якщо труба прокладена по зовнішній стіні будинку, її умовний діаметр не повинен перевищувати 50 мм.

Не дозволяється влаштовувати роз'ємні з'єднання трубопроводу під віконними отворами та балконами. Взагалі, всі з'єднання мають бути на зварюванні, різьбові – тільки в місцях встановлення запірної арматури та приладів. Якщо газова труба за проектом проходить над пішохідними доріжками, її слід кріпити на висоті не менше ніж 2,2 м від землі.

Не можна в одному приміщенні встановлювати більше двох опалювальних приладів. Категорично заборонено монтувати газовий водонагрівач у ванній кімнаті, інакше у забудовника може вийти справжня "газова камера". Приміщення для газового котла та водонагрівача має бути висотою не менше 2 м. Один прилад можна встановлювати в кімнаті об'ємом не менше 7,5 м3, а два прилади – у приміщенні об'ємом не менше 13,5 м3.

Електропостачання

Його встановлюють відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

У малоповерхових селищах використовують переважно повітряні лінії електропередачі. Якщо біля ділянки встановлено лінійний електричний стовп, він не повинен загороджувати вхід і в'їзд у двір.

Провід від вуличного стовпа до місця введення в житловий будинок має бути протягнутий на висоті не менше 2,75 м від землі, а якщо відведення здійснено з боку вулиці, якою рухається автотранспорт, - висота становитиме 6 м. Довжина відведення від магістральної лінії до житлового вдома має перевищувати 25 м. В іншому випадку необхідна додаткова опора. Відвідні проводи повинні мати атмосферостійку ізоляцію, відстань між фазним та нульовим проводами – не менше 0,2 м.

Потрібно, щоб усі місця зіткнення проводів з поверхнею будівлі та проходження їх крізь стіни були незгоряними та надійно ізольованими, а зовнішній кінець труби у місці введення дивився вниз (щоб уникнути попадання опадів). Категорично заборонено прокидати електропроводку над дахом будинку. Вона повинна бути недоступна з балконів та вікон будівлі.

Найменша споруда

На дачі, сільському обійсті, садовогородній ділянці є споруда, без якої не обійтися. Йдеться про звичайний туалет. На жаль, не багато хто знає, як правильно встановити туалет, щоб він не лише задовольняв вимогам господарів, а й відповідав санітарним нормам, не завдав шкоди екології, а також був надійним та довговічним. Про це й йтиметься.

Існують певні санітарні норми, які слід враховувати під час будівництва та експлуатації туалету на селі.

По-перше, туалет не повинен розміщуватися на відстані менше 25-30 м від колодязів або водозабірних свердловин, а на ділянці з ухилом - вище за колодязь. Інакше немає гарантій, що стоки не потраплять у питну воду.

По-друге, туалет не повинен бути джерелом неприємних запахів. Тому, з одного боку, бажано враховувати троянду вітрів, що панує в даній місцевості, а з іншого - потрібно його утримувати в чистоті і порядку.

По-третє, неприпустимо, щоб ґрунтові води забруднювалися стоками та отравляли ними найближчі водойми. Отже, вигрібні ями туалетів повинні надійно ізолюватися, а решта відходів перед похованням утилізуватися.

До спорудження туалету слід з'ясувати глибину залягання ґрунтових вод на ділянці. Якщо вона менш як два метри, то потрібно будувати туалет типу пудр-клозету. А при глибині понад 2,5 м дозволяється облаштування туалету типу люфт-клозету або вбиральні з вигрібом.

Тепер безпосередньо про будівництво туалетів.

Найбільш простий у влаштуванні та експлуатації пудр-клозет (рис.4). Його можна розташовувати поблизу будинку або під одним дахом із ним. У такому туалеті відсутня традиційна вигрібна яма. Її замінює металева водонепроникна ємність, встановлена безпосередньо під стільцем. При заповненні цієї ємності вміст виливають у компостну яму. Розміри вбиральні вибирає сам господар, але зазвичай вони не менше ніж 1,0x1,4x2,2 м.

Норми розташування житлового будинку та господарських споруд
Мал. 4. Пудр-клозет (варіант): 1 – стовп-опора; 2 – азбоцементна труба; 3 - короб із засипкою; 4 – люк для видалення відходів; 5-стульчак; 6 - рукомийник

При будівництві такого туалету спочатку готують чотири дерев'яні стовпи-опори, нижню частину яких покривають бітумною мастикою. Далі в ґрунт на глибину 70 – 90 см вкопують чотири азбоцементні труби, попередньо обробивши їх зовні бітумною мастикою. Труби заповнюють на третину цементо-піщаним розчином і в них встановлюють стовпи-опори. Обшивку туалету виконують із щільно пригнаних один до одного дощок. У задній стінці роблять два отвори: верхнє – вентиляційне віконце, затягнуте сіткою, та нижнє – для видалення ємності з нечистотами. Дах, як правило, односхилий, виконаний з будь-якого покрівельного матеріалу (покрівельне залізо, шифер і т.д.).

У приміщенні туалету встановлюють стульчак з отвором, рукомийник з раковиною та відром та дерев'яний короб із засипкою. Як засипання зазвичай використовують тирсу, золу, торф або їх суміш із сухою землею. Ними присипають нечистоти, тобто як би припудрюють (звідси і назва туалету). Припудрювання проводиться після кожного відвідування туалету. Тим самим запобігає розмноженню мух, усувається неприємний запах, а надалі утворюється повноцінне добриво.

Вивчення всіх вищезгаданих нормативних документів дозволить уникнути багатьох помилок при будівництві індивідуального житлового будинку.

Дозволи та документи

Місцеві дозвільні органи керуються порядком розроблення та погодження проектної документації, республіканськими будівельними нормами РСН 70-88 для індивідуального будівництва. За ними визначають правильність забудови ділянки, планування житлового будинку та господарських споруд. Тут треба добре продумати, що ви плануєте зводити. Після затвердження плану будівництва невраховані у ньому об'єкти вважаються встановленими самовільно та підлягають знесенню чи додатковому узгодженню.

Як показує практика, багато власників випереджають події та починають зводити свій будинок, не чекаючи отримання пакету дозвільних документів. У результаті часто виникають серйозні ляпи, від яких забудовник хапається за голову. Зупинимося на основних моментах.

Для початку звернемося до Зводу правил із проектування та будівництва СП 11-III-99. Ознайомившись із цим документом, ви знатимете, які папери знадобляться для початку робіт на індивідуальній ділянці.

Потрібно набратися терпіння, бо процес оформлення та узгодження може затягнутися. Найперше у цій справі – написати заяву на отримання дозволу на будівництво. До нього слід докласти Постанову глави адміністрації про надання земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво, договір оренди або купівлі-продажу, а також генплан та паспорт ділянки, акт про натурне встановлення її кордону та розбиття будівель, червоних ліній та осей будівлі.

На підставі цього пакету документів глава адміністрації виносить ухвалу про дозвіл будівництва. Потім складають паспорт проекту приватного житлового будинку, до складу якого обов'язково включають такі матеріали:

постанову адміністрації про дозвіл будівництва:
документ, що засвідчує право забудовника на земельну ділянку;
викопування з генерального плану відповідної містобудівної документації;
ситуаційний план;
технічні умови (ТУ) приєднання до інженерних мереж зі схемою;
плани поверхів, фасади, розрізи;
акт, що стосується натурного встановлення меж земельної ділянки та розбиття будівель (зі схемою винесення в натуру).

Окремою папкою оформлюють проект приватного будинку. До нього входять такі матеріали:

ситуаційний план (М 1:500), що показує розміщення об'єкта будівництва у зв'язку з найближчими населеними пунктами, джерелами та зовнішніми мережами енерго-, тепло- та водопостачання, спорудами, мережами каналізації;
топозйомка ділянки з прилеглою частиною вулиці (М 1:500);
генеральний план ділянки з вертикальним плануванням та прив'язкою проекту до місцевості (М 1:200, 1:1000);
план підвалу (техпідпілля, цокольного поверху);
плани поверхів (М 1:100, 1:50);
головний та бічний фасади будівель (М 1:50, 1:100);
характерні розрізи (М 1: 100, 1: 50);
плани перекриттів та покриттів неповторних поверхів (М 1:100);
план кроквяної системи даху (М 1:100);
план покрівлі (М 1:100, 1:200);
план фундаментів (М 1:100, 1:50);
переріз фундаментів, характерні архітектурно-будівельні вузли та деталі (М 1:10, 1:20);
загальна пояснювальна записка та техніко-економічні показники;
кошторисно-фінансові міркування щодо вартості будівництва;
креслення інженерного забезпечення (за завданням проектування).

Автор: В.Горблюк

Рекомендуємо цікаві статті розділу Будівельнику, домашньому майстру:

▪ Різак палітурника

▪ Граблі з непрямих деталей

▪ З ватою клеїться міцніше

Дивіться інші статті розділу Будівельнику, домашньому майстру.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Удароміцне скло на основі раковин молюсків 02.10.2021

Вчені з Університету Макгілла (Канада) розробили більш міцне та жорстке скло, взявши за зразок внутрішній шар раковин молюсків. Новий матеріал має пружність пластику. З нього в майбутньому можна робити екрани для смартфонів, які не розіб'ються під час удару.

Надихнувшись природою, вчені створили новий композитний матеріал зі скла та акрилу, що імітує перламутрову раковину молюсків. Перламутр, пояснюють автори роботи, має властивості жорсткого матеріалу та міцність м'якого матеріалу. Він зроблений з жорстких шматочків крейдяної матерії, покритої шарами м'яких білків, які мають високу еластичність. Ця структура забезпечує виняткову міцність, що робить її у 3000 разів жорсткішою, ніж матеріали, з яких вона виготовлена.

Дослідники взяли "архітектуру" перламутру та відтворили її з шарами скляних пластівців та акрилу, отримавши винятково міцний, але непрозорий матеріал, який можна виробляти легко та недорого. Потім вони пішли ще далі, щоби зробити композит оптично прозорим. Налаштувавши показник заломлення акрилу, вони змусили його плавно злитися зі склом, щоб вийшов прозорий композит. Надалі розробники планують покращити матеріал, включивши інтелектуальну технологію, що дозволяє склу змінювати свої властивості, такі як колір, механіка та провідність.

Інші цікаві новини:

▪ Гарнітура Xiaomi Mi USB Type-C з активним шумозаглушенням

▪ Томограф працює ефективніше за поліграф.

▪ Силікон замість міді

▪ Розроблено скло, що знижує енергоспоживання та регулює температуру в приміщенні

▪ Пластик перетворюється на їстівні гриби

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Мобільний зв'язок. Добірка статей

▪ стаття Закон чинних мас. Історія та суть наукового відкриття

▪ стаття Чому виникли, а потім зникли проекти перекидання північних річок у Волгу? Детальна відповідь

▪ стаття Ялівець козацький. Легенди, вирощування, способи застосування