|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Можливі неполадки електропроводки, порядок їх усунення та профілактика. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки
Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Електромонтажні роботи Усі несправності електропроводки можна поділити на три групи: - безпосередньо у самих провідниках; - в електроустановлювальних деталях; - В електролічильнику. Що стосується неполадок у роботі електролічильника, то встановлення та ремонт цього приладу можуть проводити тільки професійні електрики. До того ж, механізми лічильників захищені від втручання ззовні опломбованими кришками. На випадок виходу з ладу електролічильника єдине, що необхідно знати, - це телефон або адреса енергопостачальної організації, яка, як правило, займається ремонтом, перевіркою та встановленням приладів з обліку електроенергії. Несправності самої лінії провідників електричного ланцюга можуть бути спричинені обривом або коротким замиканням (при цьому спрацьовують запобіжники). Визначити місце обриву провідників при відкритій проводці можна або візуально, або послідовним продзвонюванням окремих ділянок проводки. Якщо проводка прихована, але є її схема із зазначенням розгалужувальних коробок, то також можливе послідовне продзвонювання. У тому випадку, якщо проводка прихована, а схеми немає, можна використовувати один із приладів, про які йшлося у попередніх розділах. Скоротити довжину пошуку допоможе те, що електроустановлювальні деталі до місця обриву повинні справно діяти, якщо ці деталі та прилади перебувають у робочому стані. Якщо спрацював запобіжник (автоматичний вимикач), то сталося коротке замикання. Щоб переконатися в тому, що сталося саме коротке замикання в проводці, а не в будь-якому електроприладі, необхідно відключити всі електроприлади від мережі, замінити запобіжник (або вставку) або знову ввести в дію автоматичний вимикач. Якщо захисні пристрої спрацюють повторно, коротке замикання відбулося саме в проводці. Ремонт електропроводки При короткому замиканні, коли порушується ізоляція фазного та нейтрального проводів між собою, ремонт полягає у відновленні ізоляційного шару, це можна зробити за допомогою ізоляційної стрічки. Відновити роботу електропроводки, якщо у провідниках стався урвищ, дещо складніше. Найчастіше обрив провідників виникає у місцях, де провід піддавався неодноразового згинання: у місцях підходу проводів до погано закріпленим розеток і вимикачам; у місці виходу дроту з каналу стельового перекриття, після неодноразового протирання пилу, зміни ламп та інших дій, що викликали хитання люстри, і т.д. Саме для таких випадків при розкрої проводів для прокладання проводки рекомендовано запас, який дозволить після зламу дроту наприкінці один-два рази провести повторне зачищення ізоляції та знову зміцнити дроти в контактних затискачах. Якщо ж в результаті зламу провід не доходить до контактного затиску (обрив стався не на кінці провідника або аналогічна ремонтна операція проводиться не вперше), а також якщо обрив стався в місці, де не був передбачений запас дроту (наприклад, провід перебитий цвяхом при наважці книжкової полиці), то провід необхідно наростити відрізком іншого дроту. Мідний наріст зазвичай приєднують за допомогою паяння, алюмінієвий - за допомогою сталевої трубки, що має в кінці гвинтові затиски і антикорозійне покриття. Відновивши обірваний дріт, слід накласти ізоляційну пов'язку. Потрібно виконувати одне нескладне правило експлуатації електропроводки: обриви проводів у прихованій проводці, як правило, виникають через занадто велике навантаження на дроти, коли через них тече струм, на який вони не розраховані, і дроти просто перегорають. Тому дуже важливо не перевантажувати електричну лінію. Якщо в мережу включений будь-який прилад і відбулося спрацювання захисних пристроїв, це через надмірне навантаження: експлуатація проводки в такому режимі неодмінно призведе до її обриву. Тепер про проблеми в електроустановлювальних деталях. У вимикачах несправності виникають найчастіше через вольтову дугу, яка виникає в момент розмикання контактів або вібрації контактної пластини після удару контакту про контакт. Вольтова дуга сприяє розклепування контактів, стирання та оплавлення деталей вимикача. Тому при придбанні вимикачів слід віддати перевагу тим, у конструкції яких передбачено швидке розведення контактів на відстань, що не підтримує горіння вольтової дуги. При тривалій експлуатації будь-якого побутового приладу вимикач може видавати характерний тріск, який легко почути, а якщо приладом є настільна лампа, вона починає блимати. Це вірна ознака того, що вимикач приладу несправний: тріск викликається постійним іскрінням між контактами внаслідок їхнього ненадійного прилягання один до одного у включеному стані. Причина цієї несправності - в ослабленні перекидної пружини, окисленні або забруднення контактів. Найчастіше така неприємність трапляється з механізмами вимикачів кулачкового типу. У розетках трапляються аналогічні несправності. Крім того, досить поширеним набутим дефектом штепсельної розетки є послаблення її контакту з вилкою: штирі вилки слабо утримуються гніздами розетки до повного розмикання контакту. Єдиною неполадкою в запобіжниках, яку можна усунути самостійно, є вихід з ладу плавкою вставки або плавкого одноразового запобіжника. Найчастіше інших електроустановних елементів з ладу виходять різьбові патрони для ламп розжарювання, тому що їх експлуатація пов'язана зі значним нагріванням контактів, тому відбувається їх ослаблення. Зазвичай ремонт електроустановних пристроїв не становить особливої складності. Але варто запам'ятати одне дуже важливе правило: приступаючи до будь-яких ремонтних робіт - пошуку та огляду пошкодження, заміні деталей, що вийшли з ладу, і пр., перш за все необхідно знеструмити мережу, тобто викрутити пробки (запобіжники) лічильника, відключити автоматичні вимикачі або рубильник. Принципових відмінностей один від одного у ремонті вимикачів та розеток немає. В першу чергу необхідно перевірити міцність контактних з'єднань (для цього необхідно зняти корпус деталі) і, якщо причина несправності в них, розімкнути контакт клем з проводами і з'єднати заново. Якщо ж причина неполадки криється в самому механізмі, його слід замінити, для чого клеми механізму звільняють від кінців проводів (розмикають їх з'єднання) і викручують шурупи, якими механізм закріплений в коробці, після цього роблять заміну механізму, що вийшов з ладу, на новий. Перш ніж встановлювати новий механізм вимикача чи розетки чи відновлювати ослаблений контакт, слід перевірити стан кінців дротів. Дуже часто жилки проводів виявляються порваними, ізоляція - висохлою, тому необхідно зачистити кінці проводів заново і потім з'єднати їх з клемами механізму. Слабкий контакт між гніздами штепсельної розетки та штирями вилки легко усунути, замінивши наявні штирі вилки на штирі більшого діаметра або звузивши контактні отвори гнізд. Говорячи про ремонт штепсельної розетки, не можна залишити без уваги проблеми, які можуть статися в другій частині штепсельного з'єднання - вилці. А неприємності у вигляді обірваного дроту у вилці трапляються набагато частіше внаслідок великої рухливості цього елемента. Якщо з'явилася така несправність, потрібно вивернути затискний гвинт у вилці, зняти кришку, відкрутити гвинти затискачів і видалити кінці жил проводу. Потім обрізати провід до місця урвища, зачистити кінці його жив та зробити петлі. Петлі надягають на гвинти затискача, гвинти закручують. Завершують ремонт установкою на місце кришки вилки. Щоб уникнути короткого замикання, необхідно простежити, щоб ізоляція окремих жил проводу доходила до самої клеми. Виделки нерозбірної конструкції ремонту не піддаються, їх просто замінюють на нові. Все, що можна самостійно зробити для повернення працездатності запобіжнику, - замінити одноразовий запобіжник на новий або відпрацьовану плавку вставку на нову (обов'язково заводського виробництва). Серед домашніх електриків досить багато "майстрів", які, у разі перегорання запобіжників, недовго думаючи, намотують на пробку дріт, що може призвести в кращому випадку до виходу з ладу всієї електропроводки, а в гіршому - до пожежі. Тому бажано завжди мати в запасі пробки на 6 або 10 А. Самостійно виконувати інші ремонтні операції або регулювання пристроїв захисту всіх типів суворо забороняється. Однак запобіжники можуть бути не тільки мережевими (встановленими на розподільчому щитку або електролічильнику), а й локальними. Так, у деяких сучасних конструкціях розеток встановлені запобіжники у вигляді плавки вставки, затиснутої між контактами під кришкою. У разі спрацьовування цього запобіжника плавку вставку потрібно замінити, для чого необхідно вивернути пробки на квартирному розподільчому щитку. У більшості приладів радіоелектронної побутової апаратури - радіоприймачах, магнітофонах, телевізорах - є в наявності плавкі запобіжники у вигляді тонких зволікань, укладених у скляні трубки; вони називаються запобіжниками Возі та захищають конкретний прилад від перевантажень у мережі. Запобіжник, що вийшов з ладу, замінюють на новий, проте необхідно, щоб струм, зазначений у маркуванні нового запобіжника (0,5, 1, 2 А і т. д.), відповідав реальному струму, що проходить через ланцюг. Патрон, що вийшов з ладу, також найкраще замінити на новий. Для цього патрон розбирають прямо на місці: розмикають з'єднання патрона з проводами, послаблюють стопорний гвинт усередині корпусу (різьблення денця) або відвертають контргайку з різьбової трубки, після чого патрон знімають з трубки світильника. Потім дроти пропускають в отвір кришки нового патрона, кінці проводів закладають та ізолюють ізоляційною стрічкою, після чого приєднують до механізму нового патрона і збирають сам патрон. Безумовно, дрібний ремонт електроустановних пристроїв та деталей під силу будь-кому. І головне тут - не знання електротехніки, а дотримання правил виконання ремонтних робіт, інструкцій до пристроїв та корисних порад професійних електриків. Ось деякі з них: - пластмасові деталі вимикачів, розеток або виделок, що тріснули, не слід склеювати, зв'язувати дротом або ізоляційною стрічкою; їх необхідно замінити на нові; - займаючись ремонтом вимикача або розетки, потрібно вигвинтити зовнішні гвинти пристрою, звільнити внутрішні кріплення і вийняти механізм вимикача або розетки з гнізда в стіні - так буде простіше послабити гвинти, що закріплюють дроти; - кільце на кінці дроту, призначеного для підключення до гвинтового затискача вимикача або розетки, слід згортати у напрямку загвинчування гвинта - у цьому випадку кільце не розкрутиться при виробництві з'єднання; - встановлюючи новий вимикач або розетку, спочатку необхідно пригвинтити дроти на внутрішній стороні механізму повністю, потім закласти його в гніздо і закріпити зовнішніми гвинтами; - розбираючи на складові штепсельну вилку в роз'ємному пластмасовому корпусі, необхідно тримати її над столом - тоді не доведеться випати гайку або болт розшукувати на підлозі в важкодоступних місцях. Автор: Коршевр Н.Г.
Шум транспорту затримує зростання пташенят
06.05.2024 Бездротова колонка Samsung Music Frame HW-LS60D
06.05.2024 Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами
05.05.2024
▪ Нова серія операційних підсилювачів TSH80-81-82 ▪ Електронний пластир повідомить про здоров'я пацієнта ▪ Чим тепліше стає у містах, тим менше діоксиду вуглецю поглинають дерева ▪ Мініатюрний геркон від Coto Technology ▪ Електромобіль Yiwei EV з безлітієвою натрієвою батареєю
▪ розділ сайту Заводські технології вдома. Добірка статей ▪ стаття Коли гримить зброя (говорять гармати), музи мовчать. Крилатий вислів ▪ стаття Де живе найбільше людей? Детальна відповідь ▪ стаття Робота на фотонабірному устаткуванні. Типова інструкція з охорони праці ▪ стаття Нікелювання міді, заліза та сталі. Прості рецепти та поради ▪ стаття Козійські прислів'я та приказки. Велика добірка
Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт
www.diagram.com.ua |
Дивіться інші статті розділу 
Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:
All languages of this page