Робота з деревиною

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Технології радіоаматора

 Коментарі до статті

2.1. Вибір породи деревини

обумовлений призначенням виробу, його формою та очікуваним зовнішнім виглядом. Деревина має шарувато-волокнисту структуру, і властивості її багато в чому визначаються площиною зрізу. Виділяють три основні зрізи: поперечний, або торцевий (поперек волокон), радіальний - по осі ствола і тангенціальний - також уздовж ствола, але не в осьовій площині. Слід мати на увазі, що бруски та дошки радіального зрізу менш схильні до жолоблення. Нижче наведено короткі характеристики основних порід деревини, що найбільш широко використовуються в аматорській практиці.

Сосна - порода ділової деревини, що найбільш широко використовується. Її переваги - легкість і досить висока міцність, недоліки - сучкуватість, смолистість і складність декоративного оздоблення. Застосовують сосну для виробів, що йдуть під обклеювання шпоном цінних порід (пп. 2.8, 2,10), під обробку текстурованим папером (п. 2.12), та для деталей, що не потребують обробки (наприклад, основи, внутрішні сполучні та допоміжні бруски корпусів, футлярів).

Ель по міцності поступається сосні. Її гідність - рівномірний білий колір деревини, що довго зберігається. Ялина має меншу смолистість, тому краще, ніж сосна, піддається склеюванню та оздобленню. Виготовлені з ялини звуковідбивні дошки акустичних систем мають вищі показники, ніж виготовлені із сосни.

Береза однорідна за будовою, міцна і дуже добре обробляється. Завдяки білому кольору вона легко питається навіть у найніжніші тони. Її обробляють під горіх, червоне та чорне дерево. Нестача берези -деформація під впливом змінної вологості повітря.

Вільха має однорідну структуру, м'яка, дуже добре піддається обробці, а також обробці під горіх, червоне дерево, морений клен.

Бук - в'язка і досить тверда порода деревини, але гавкає значне усушування і сильно коробиться. Буковий шпон має гарну текстуру, легко обробляється і широко застосовується для фанерування виробів із сосни та ялини.

Дуб - тверда та міцна порода деревини. Застосовується виготовлення найбільш відповідальних деталей, що несуть значні механічні навантаження. Червоний малюнок та колір дозволяє використовувати дуб для обробки лицьових панелей. Особливо цінується морений дуб, що має темне забарвлення. Для отримання гладкої поверхні необхідна ретельна обробка - покриття порозаповнювальними складами (п. 2.9) з подальшим поліруванням, проте основною обробкою деталей з дуба вважають вощення (п. 2.14) та лакування (п. 2.15).

2.2. сушка - Деревини полягає у випаровуванні вологи з її поверхні та переміщенні вологи з товщі до поверхні. Перший процес протікає швидше за другий, особливо при сушінні заготовок великого перерізу. Атмосферне сушіння (на відкритому повітрі) триває багато місяців. Сушильні камери і форсовані режими (в промислових умовах) значно прискорюють сушіння, але і в цьому випадку дошки товщиною 50 мм 11 вологістю 60% сушаться до вологості 12% не менше 5 діб. Крім того, при форсованих режимах сушіння в деревині виникають внутрішні напруги, тому прискорюють процес тільки так, щоб ці напруги не перевищили тимчасового опору (межі міцності) матеріалу, а розтріскування і короблення знаходилися б у межах допустимого.

На відкритому повітрі деревину можна висушувати до вологості 20-25% залежно від пори року та погоди. Однак вироби з деревини, які використовуватимуться або зберігатимуться в житлових приміщеннях, повинні мати вологість 10-12%. Отже, виготовлення виробів з деревини потрібно починати після досушування, причому досушувати краще в обрізаних по контуру заготовках із запасом матеріалу на усихання. Такі заготівлі займають менше місця і швидше висихають. При цьому не можна поміщати їх у опалювальні або нагрівальні прилади. Найкраще місце для сушіння заготовок у квартирі-антресолі. При розмітці заготовок слід пам'ятати, що усушка деревини вздовж волокон становить близько 0,1, в радіальному напрямку -3-5, в тангенціальному -6-10%.

2.3. Виробничий матеріал - для аматорських робіт досить різноманітний. У розпорядженні майстра можуть бути дошки та бруски з різних порід деревини, фанера та деревостружкова плита, паркетна дошка. Остання придатна, наприклад, для виготовлення декоративних елементів конструкції та відповідальних вузлів і деталей, що несуть механічні навантаження. Навіть тарна дошка в умілих руках майстра може знайти нове життя.

Виробний матеріал вибирають залежно від призначення та виду виробу, прийнятних способів обробки та обробки. Перш за все потрібно враховувати не тільки механічні властивості матеріалу, а також колір і тон деревини. Щоправда, способи обробки та обробки дозволяють змінити колір та тон імітацією (п. 2.10) або відбілюванням (п. 2.11). Дошки краще вибирати радіального зрізу (менше схильні до короблення), з щільним розташуванням річних кілець, добре просушені. (Ще менше схильна до короблення витримана деревина, наприклад дошки від старих меблів, що протягом декількох років перебувала в приміщенні з нормальною вологістю.)

2.4. Свердління отворів - виконують спеціальними свердлами: поперечне свердління-центровими, так званими перками, а поздовжньо-спіральними. Свердло закріплюють у коловороті або дрилі з малою кількістю обертів. Щоб вихід отвору великого діаметра при свердлінні був чистим (без сколів), краще спочатку зробити наскрізний отвір свердлом у два-три рази меншого діаметру, потім просвердливши отвір свердлом потрібного діаметра до половини глибини, перевернути деталь і продовжувати свердління, але вже з іншого боку . Можна свердлити і в один захід, але в цьому випадку, щоб уникнути сколів деревини на виході свердла з наскрізного отвору, деталь необхідно щільно притиснути до допоміжної дощечки, краще струбцинами. Деревина допоміжної дощечки має бути більш щільною.

Отвори діаметром понад 25 мм зручно свердлити, користуючись циркульним кондуктором, з подальшим фрезеруванням країв (пп. 5.12, 5.32).

2.5. Склеювання деталей - Найпоширеніший спосіб з'єднання деталей з деревини. Для цього придатні багато клеїв. Однак перевагу віддають столярному клею, клею ПВА та казеїновому (пп. 4.1, 4.10, 4.14), зокрема казеїновому - при склеюванні деталей із запресуванням.

Головна вимога до клейових сполук деталей - міцність, а часто й непомітність з'єднання. Останнє особливо важливо, коли оздоблення завершується прозорим покриттям (пп. 2.9, 2.13-2.15). При фарбуванні деревини клейовий шов повинен набувати однакового з деревиною кольору. Зазвичай барвники для деревини розчиняють у воді, тому і клей у цьому випадку має бути водним.

Непомітність і міцність з'єднання досягаються тільки в тому випадку, якщо деталі, що склеюються, щільно пригнані. Рівні площини чи прямолінійні кромки прифуговують. Коли площини не можна прифугувати, надходять у такий спосіб. Вирівнюють одну із площин і покривають сухою фарбою або штрихують м'яким олівцем. Потім накладають її на другу площину, притискають та легким тертям притирають площини; фарба відмічає опуклі місця, які зрізають стамескою, знімають цикліями або іншим інструментом. Неодноразової обробки домагаються, щоб пофарбовані плями рівномірно розташовувалися по всій площині склеювання. Після цього барвник знімають м'якою гумкою чи легким циклюванням.

З'єднання на клею часто доповнюють з'єднанням на шпильках або шурупах (п. 2.6).

У тих випадках, коли неможливо забезпечити мінімальний зазор між поверхнями, що склеюються, доцільно використовувати клейові пасти (п. 4.12).

2.6. Столярні з'єднання деталей - (В'язки) дуже різноманітні по виконанню. Деталі з деревини можуть бути з'єднані за допомогою шпильок, шурупів або навіть цвяхів. В'язки найчастіше не виключають з'єднання на клею, а доповнюють його.

Шипом називають ту частину деталі, що входить в відповідний отвір, зроблений в іншій, зчленованій з нею деталі. З'єднання двох деталей, наприклад брусків, може бути кінцевим, коли обидва бруски з'єднуються кінцями, або серединним (тавровим), коли кінець одного бруска з'єднується із середньою частиною іншого. Шип може становити одне ціле з деталлю або бути вставним, може проходити через іншу деталь наскрізь або входити до неї на деяку глибину.

В'язки за допомогою шипів різноманітні. На рис. 2.1 показані кутові в'язки-найпоширеніший тип столярних з'єднань.

Накладкою вполдерева - найбільш просте з'єднання, але недостатньо міцне і вимагає додаткового кріплення нагелями (вставними шпильками круглого перерізу), шурупами або цвяхами. Для виконання накладки зрізають 1/2 товщини бруска.

Наскрізним прямим одинарним шипом дуже поширене. Товщина шипа – 1/3 товщини бруска.

Наскрізним прямим подвійним шипом- трохи міцніше, ніж з'єднання одинарним шипом. Товщина шина-1/5 товщини бруска.

Шипом "ластівчин хвіст" - Доцільно, коли з'єднання працює на розрив. Вузька частина шипа дорівнює 1/3, а широка – 3/5 товщини бруска.

Прямим глухим (одинарним або подвійним) шипом - застосовують там, де необхідно приховати торцеві сторони шипів на лицьовій стороні виробу.

Вставними шипами (нагелями) - досить міцне, але вимагає хорошого приторцьовування брусків і точного свердління або довбання гнізд.

"На вус" примиканням- недостатньо міцне і вимагає дуже ретельного приторкування брусків з додатковим кріпленням, наприклад "косинкою". "Косинку" ставлять на клей, іноді зміцнюють цвяхами або саморізами.

Мал. 2.1. Кутові в'язки брусків; а-накладкою вполдерева; б-наскрізним прямим одинарним шипом; а-наскрізним прямим подвійним шипом; г- шипом "ластівчин хвіст"; д-прямим глухим одинарним шипом; е- вставними шпильками (нагелями); ж-"на. вус" примиканням; з-"на вус" зі вставним шипом; і- "на вус" унакладку;до- "на вус" із вставними шипами (нагелями); л- "на вус" наскрізним шипом; м - "на вус" потайним шипом

"На вус" зі вставним шипом - може мати один або кілька шипів на клею. Товщина шипа залежить від товщини брусків. У мініатюрних конструкціях шип може бути виконаний із шпону.

"На вус" внакладку- не відрізняється високою міцністю. Товщина накладки – 1/2 товщини бруска.

"На вус" із вставними шипами, (нагелями) - вимагає точного приторцювання брусків і точного свердління або довбання гнізд.

"На вус" наскрізним або потайним шипом - міцніше, але також вимагає точного приторкування поверхонь. Шипи роблять завтовшки від 1/3 до 1/5 товщини брусків. Основні види таврових в'язок представлені на рис, 2.2. Для міцності шипи цих в'язок можна додатково скріплювати нагелями.

Якщо частини з'єднання із зусиллям входять одна до одної. то їх збивають, завдаючи ударів молотком чи киянкою. Щоб не зім'яти деревину, підкладають запобіжний брусок або дошку.

Стінки корпусу (футляра) можна з'єднувати за допомогою брусків, поміщаючи їх у внутрішню порожнину кута. Найчастіше цей спосіб застосовують для з'єднання фанерних стінок. Брусок прямокутного або трикутного перерізу приклеюють до стінок і при необхідності кріплять шурупами або цвяхами, часто цвяхами без капелюшків.

У аматорській практиці іноді можна обходитися клейовим з'єднанням, посилюючи його саморізами. Щоб при вкручуванні шурупів фанера на краях не сколювалася, слід попередньо просвердлити в ній отвори діаметром шурупів і зенкувати, якщо шуруп з потайною головкою. У бруску свердлять отвори половину глибини вкручування шурупа свердлом відповідного діаметра.

Рис. 2.2. Таврові в'язки брусків: а- вполдерева;б- вполдерева "лапою"; в- трапецієподібною накладкою; г-глухим сковородою; д-прямим одинарним шипом; е- вставними шипами (нагелями)

Мал. 2.3. З'єднання деталей з деревинно-стружкової плити

2.7. З'єднання деталей з деревостружкової плити

(ДСП) викликає певні проблеми. Оскільки цей матеріал на кромках легко кришиться, столярні шипові з'єднання тут непридатні і для забезпечення міцного з'єднання доводиться використовувати додаткові деталі з деревини або металу.

Один із способів, що дозволяє отримати міцне та герметичне нерозбірне з'єднання деталей, заснований на застосуванні шурупів та епоксидного клею.

У торець однієї з деталей, що з'єднуються, загвинчують шурупи на відстані 30-50 мм один від одного. Під шурупи заздалегідь просвердлюють отвори діаметром, 1-1,5 мм меншим за діаметр шурупа. Різьблення шурупів перед загвинчуванням змащують епоксидним клеєм. У другій деталі у відповідних місцях свердлять отвори такого діаметру та глибини, щоб головки шурупів першої деталі легко входили до них. Тепер залишається заповнити епоксидним клеєм отвори в другій деталі, рясно промазати цим же клеєм поверхні, що з'єднуються, скласти (як показано на рис. 2.3) і стиснути деталі, забезпечивши прямий кут між ними. Надлишки клею потрібно видалити та витримати вузол протягом доби при кімнатній температурі.

Цим способом зручно виготовляти ящики (наприклад, для акустичних систем) з полірованої деревостружкової плити, а також з товстої фанери або дощок, оскільки спосіб простіше шипового і не порушує декоративної цілісності матеріалу. 2.8. Фанерування-склеювання виробу або деталей вузлів виробу з деревини шпоном тонкими стрункими листами деревини цінних порід.

Всі вириви, вибоїни, відщипи і вм'ятини на поверхні, що фанерується, повинні бути закладені вставками за допомогою клею. Найдрібніші з цих дефектів можна зашпаклювати клейовою шпаклівкою (табл. 4.1 і п. 4.12). Після загортання поверхню необхідно вирівняти і зачистити шкіркою. Щоб після обклеювання у шпоні не утворилися тріщини, необхідно ще при підготовці виробу всі шипові з'єднання та торцеві поверхні закласти (укрити) за допомогою планок, наклейок або "косинок". Для великих площ, що фанеруються, вибирають шпон з великим малюнком, для малих - з дрібним. Розкрій шпону роблять по паперовій викрійці гостро заточеним шевським ножем за допомогою металевої лінійки. Розкроєні шматки шліфують з внутрішньої сторони крупнозернистою шкіркою і шпаклюють тріщини клейовою шпаклівкою. Підготовлений шпон після вирівнювання кромок, які повинні сходитися в місцях стиків, складають за розмірами деталі, що фанерується, кромка до кромки і склеюють паперовою стрічкою шириною 20-25 мм. Щоб кромки шпону стягувалися, папір перед наклейкою просочують водою, а наклеюючи ретельно розгладжують.

Фанерування виготовляють у приміщенні з температурою повітря 25-30 °С. Поверхню деталі, що фанерується, і внутрішню сторону шпону змащують столярним клеєм, а через 8-10 хв шпон накладають на поверхню, що фанерується, і притирають гладким бруском або плоским столярним молотком. Добре притирати шпон праскою, нагрітою до 50-60 °С. Притирати вздовж ліній текстури шпону від середини до країв. Бульбашки, що з'являються, треба відразу ж усувати, для чого шпон в дефектному місці змочують водою, надрізають і вводять клей під нього за допомогою піпетки або шприца, а потім це місце загладжують праскою. На сколи та вириви ставлять латки, підібрані за кольором та текстурою. Вм'ятини зволожують і прогладжують гарячою праскою до отримання рівної поверхні. Після півтора-двогодинного сушіння при температурі 25-30 ° С паперові смужки, якими були з'єднані шматки шпону, слід видалити.

2.9. Підготовка поверхні під прозоре оздоблення

зводиться до шліфування, зняття ворсу, ґрунтування для заповнення пір, щоб отримати рівну і чисту поверхню, зменшити вбирання лаку і запобігти утворенню бульбашок повітря під лаковим покриттям.

Шліфують прямолінійні ділянки поверхні виробу за допомогою шкірки, обгорнутої навколо дерев'яного бруска, криволінійні ділянки-шкіркою, в яку загорнуть м'яка гума потрібної форми, а отвори або закруглені фаски-шкіркою, навернутою на дерев'яну паличку. Дрібні деталі та важкодоступні місця шліфують шкіркою, складеною в кілька шарів та згорнутою у щільну трубку. Рух шкурки має бути спрямований уздовж волокон, інакше на поверхні, що шліфується, залишаються глибокі подряпини, які важко ліквідувати. Шліфування ведуть, послідовно зменшуючи зернистість шкірки.
Після шліфування поверхні деревини з'являються майже непомітні волоски (ворс), переважно прилеглі до поверхні. Якщо змочити поверхню деревини водою, ворс піднімається, а після просушування добре знімається дрібнозернистою шкіркою.

Для досягнення особливо чистої поверхні зняття ворсу із зволоженням повторюють. Після цього поверхню виробу втирають порозаповнювач або грунтують її. Як порозаповнювач може бути використаний віск, розчинений у скипидарі (п. 2.14), або спеціальні порозаповнювачі, що випускаються промисловістю, наприклад КФ-2, КФ-3, рідкий віск (в аерозольній упаковці) та ін До грунтів пред'являється ряд специфічних вимог: повинен добре заповнювати пори, не приховувати текстуру деревини, швидко сохнути, володіти водостійкістю і розбавлятися розчинником. Найпростіший грунт може бути приготовлений за наступним рецептом (у масових частинах): оліфа натуральна - 35-55, скипидар-7-10, сикатив-5-7, мелена крейда з барвником потрібного тону - 40-50 для великопористих порід і 15-20 для дрібнопористих.

Грунтувати можна також деревною пудрою (дуже дрібною тирсою), замішаною на рідкому столярному клеї з додаванням барвника під колір виробу. Замість столярного клею можна використовувати інші розріджені клеї, наприклад БФ-2 зі спиртом або ПВА з водою, і як наповнювач - крейда або тальк з потрібним барвником. При користуванні клейовим ґрунтом ворс можна не знімати, тому що він чіпляється і присихає до поверхні деревини.

Після висихання ґрунту або порозаповнювача оброблювану поверхню остаточно шліфують.

Склад	Концентрація, г/л	Імітація	Технологія
1.Двохромовокислий калій 2.Марганцевокислий калій	25 25	"Під горіх"	Другий розчин наносити через 10 хв після першого
1. Мідний купорос 2. Жовта кров'яна сіль	10-50 100	"Під червоне дерево"	Другий розчин наносити після висихання першого
1. Хлористий анілін 2. Хлориста мідь 3.Двохромовокислий калій.	50 50 25	"Під чорне дерево"	Спочатку нанести суміш двох перших розчинів, а через 10 хв - третій розчин

2.10. Імітація цінних порід деревини зазвичай здійснюється просочуванням поверхні деревини водним або спиртовим розчином різних морилок, водними розчинами анілінових барвників або спеціальними хімічними складами водними розчинами різних речовин (табл. 2.1). Для обробки деревини "під червоне дерево" можна також скористатися сумішшю чорної та червоної туші (необхідну пропорцію слід підібрати дослідним шляхом). Імітацію горіхової деревини можна отримати при обробці деревини спиртовим 2% розчином йоду.

Оздоблення "під червоне дерево" добре піддаються вільха, в'яз, ясен, бук, кедр, береза, вишня та груша, "під чорне дерево" - береза, дуб, клен, граб, яблуня, слива та вишня, "під горіх" - вільха , береза, липа та бук.
Розчин наноситься на ретельно відшліфовану (п. 2.9) поверхню тампоном зі складеної кілька рядів марлі, грубою пензлем, пульверизатором; можна занурювати деталі у розчин. Щоб склад лягав рівномірним шаром, поверхню виробу слід попередньо зволожити. Якщо через 15-20 хв після першого покриття не вийшов колір бажаної тональності, обробку слід повторити (можливо, неодноразово), але при цьому намагатися не перезволожити деревину, щоб не спричинити її короблення та розтріскування.
Колір та тон барвника краще перевірити спочатку на папері, а остаточно – на шматочку деревини тієї ж породи, підготовленому аналогічним чином. Сира, оброблена складом деревина дає майже правильне уявлення про майбутню яскравість кольору та тону під лаком. Висох мазок, покритий лаком, відповідає остаточному кольору і тону майбутнього покриття.

Фарба краще закріплюється на деревині, якщо розчин додати небагато (до 3 %) столярного клею. При обробці деревини хвойних порід рекомендується попередньо очистити її від натіків смоли, а потім промити 10% розчином їдкого натру, бензином, скипидаром, спиртом або 10% розчином кухонної солі.

Можливе оздоблення та металевих футлярів фанерним шпоном. Наведемо один із технологічних прийомів. Рівний, без вад лист органічного скла товщиною близько 3 мм та іншими розмірами, на 30-50 мм більшими, ніж у найбільшої стінки футляра, ретельно відмивають від пилу та бруду, сушать, змащують одну із сторін вазеліном і протирають насухо. При цьому вазелін залишається у мікропорах скла. Потім лист кладуть на рівну горизонтальну поверхню змащеною стороною вгору і виливають на нього кілька приготовленого епоксидного клею. Клей акуратно розподіляють по склу шаром 1-1,5 мм і накладають лицьовою стороною на нього вирізаний з деяким припуском лист шпону. Усі бульбашки повітря з клейового шару ретельно видаляють, вичавлюючи їх до країв. Бульбашки легко виявити, переглядаючи пакет зі сторони скла.

Потім шпон покривають тонким шаром епоксидного клею та зверху накладають футляр - однією з його сторін. Футляр перед цією операцією має бути ретельно очищений від пилу та знежирений. Через 6-7 годин органічне скло знімають. Для цього лист скла з одного краю обережно відгинають, і він поступово відходить від шару клею, що затвердів. Поверхня виходить рівною, із дзеркальним блиском. Натікання клею по краях спилюють напилком відразу ж, не давши йому остаточно затвердіти (через кілька діб він стане крихким і сколюватиметься при обробці). Після цього обробляють наступний бік футляра.

2.11. Відбілювання деревини здійснюють зниження інтенсивності кольору, видалення плям і т.д. Хороший розчин, що відбілює, можна приготувати в наступному складі (у масових частинах): хлорне вапно-8; кристалічна сода-1; вода-35. Перед застосуванням розчину треба дати відстоятись.
Найнадійнішим відбілювачем деревини є пергідроль-30%-ний водний розчин пероксиду (перекису) водню. Перед вибілюванням на виріб рекомендується нанести розчин їдкого натру (48 г на 100 г води), просушити та обробити пергідролем. Якщо вибілювання виявиться недостатнім, можна провести повторну обробку. Місце відбілювання слід промити водою, нейтралізувати 4% розчином оцтової кислоти і висушити. Працювати з пергідролем потрібно в гумових рукавичках, оскільки він може спричинити опік шкіри. Наносити пергідроль зручніше гумовою губкою.

Можна скористатися 15% водним розчином пероксиду водню з додаванням нашатирного спирту в такій кількості, щоб склад мав сильний запах нашатирного спирту. Цим складом змочують поверхню деревини та залишають її на кілька днів, після чого вона стає абсолютно білою. Після такого відбілювання поверхня деревини не вимагає будь-якого промивання.

2.12. Оздоблення текстурованим папером яку друкарським способом нанесений той чи інший малюнок, зручна для декоративної обробки зовнішніх панелей футлярів. Промисловість випускає такий папір двох типів: самоклеючий (клейовий шар захищений плівкою, який необхідно відокремити перед приклеюванням) і звичайний, який наклеюють як шпалери.

Для наклеювання звичайного текстурованого паперу використовують клейстер (пп. 4.20, 4.21). Папір намазують двічі, з інтервалами в 3-5 хв, щоб рівномірно і добре просочилася, тоді при висиханні вона добре натягнеться. Поверхня панелі повинна бути рівною, тріщини та вибоїни ретельно зашпакльовані. А якщо ні, то нерівності будуть через папір дуже помітні. Вирівнювати папір треба, притискаючи його чистою сухою ганчірочкою, але не розгладжуючи, оскільки малюнок на сирому папері деяких сортів можна змастити. Після висихання папір покривають лаком. Однак при нанесенні лаку на поверхні паперу майже завжди з'являються бульбашки повітря, що роблять її після висихання шорсткою лаку. Уникнути цього можна, якщо перед лакуванням приклеєний папір просушити протягом 8-10 год, а потім покрити рівним шаром розчину клею ПВА (п. 4.1) у воді (співвідношення 1:1). Через 30-40 хв розчин клею висохне, утворивши на папері майже непомітну прозору полівінілацетатну плівку. Ще через 2-3 години панель можна покривати лаком (НЦ-228 або іншим). Лак дуже добре розтікається і після висихання утворює дзеркальну поверхню, що практично не вимагає подальшої обробки.

Якщо не робити, грунтовку водяним розчином клею ПВА, то після нанесення лаку можливий ще один дефект; деякі сорти паперу, особливо світлих тонів, стають прозорими. У зв'язку з цим підвищуються вимоги до чистоти і однотонності поверхні, що обклеюється.

2.13. Полірування - Деревини є процес багаторазового нанесення на її поверхню найтонших шарів політури-6-10%-ного розчину шелаку в етиловому спирті. Шовкова політура має високі поліруючі властивості, а плівка, що утворюється на поверхні деревини, світлостійка, еластична і досить стійка проти подряпин.

Полірування здійснюється тампоном з вовняної тканини, загорнутим у чисту, простягнуту (щоб зменшити відділення ворсу) лляну тканину, яка не залишає волокон на поверхні, що полірується, на відміну від вовняної та бавовняної тканини. Шовкову політуру (ретельно профільтровану) наливають всередину тампона і роблять пробний мазок на будь-якій допоміжній поверхні. Слід від мазка повинен бути тонким, без бульбашок, що моментально висихає. В іншому випадку потрібно видалити надлишок політури з тампона, протираючи їм допоміжну поверхню.

Процес полірування складається з низки послідовних операцій: ґрунтування, першого, другого та третього полірування та виполірування (розполірування) - знежирення та остаточного вирівнювання поверхні.

Для отримання рівного покриття існують вироблені практикою прийоми ведення тампона оброблюваної поверхні. На рис. 2.4 показані приклади раціонального перебігу тампона на різних етапах полірування. Сліди (ласи), що залишаються тампоном, повинні рівномірно перекриватися. Відрив тампона від поверхні повинен бути ковзним, з натисканням, що плавно зменшується до краю деталі, щоб уникнути темних плям від надлишку політури.

Грунтування здійснюють більш густою політурою - 10%-ною. Тампон ведуть рівномірно (рис. 2.4, а) у спокійному темпі. Загрунтоване виріб сушать 3-5 діб у приміщенні, де температура не нижче 18-20 "С. При цьому потрібно оберігати виріб від пилу, особливо в початковий період сушіння - до "висихання від пилу", тобто поки на поверхні покриття не утворюється плівка, до якої пил вже не прилипатиме, потім поверхню шліфують дрібнозернистою шкіркою або пемзовим порошком, припудрюючи їм вологу ганчірку лляну.

Перше і друге полірування виробляють рідкішою політурою-8%-ною. Хід тампона показано на рис. 2.4, б. Рухи більш швидкі, ніж під час ґрунтування. Сушать кожен шар також протягом 3-5 діб. Третє полірування ведуть, як показано на рис. 2.4, е, У дуже швидкому темпі і ще рідкішою політурою - 6%-ної. Час сушіння 3-5 діб.

Якщо при поліруванні тампон погано ковзає, то на робочу поверхню наносять 2-3 краплі лляної та соняшникової олії.

Виполірування роблять, як показано на рис. 2.4, г, чистим тампоном, змоченим спиртом, краще - з додаванням віденського вапна. У цьому плівка лакового покриття як знежирюється, а й вирівнюється.

Для отримання рівного покриття при поліруванні таким способом потрібна значна навичка та вправність.

Полірування спрощеним способом менш трудомістким і дозволяє отримати покриття цілком задовільного якості. Розчин політури (10-12%-ний) наносять на підготовлену поверхню за допомогою пульверизатора більш рівним шаром. Щоб № було потіків, поверхня, що полірується, повинна знаходитися в горизонтальному положенні. Наносять 4-6 шарів з інтервалами не менше 2-3 год. Кожен поверхні шар наносять у напрямку, перпендикулярному попередньому. Останній шар сушать протягом 3-5 діб і потім дрібнозернистою шкіркою видаляють із поверхні всі нерівності. Полірують за допомогою дерев'яного бруска, обгорнутого шматком сукна. Затирають пастою ГОІ або пастою для правки бритв, змочують соняшниковою олією і рівномірно з легким натиском полірують до дзеркального блиску. Щоб бачити якість полірування, контрольний, ділянку поверхні періодично протирають льняною ганчірочкою. Після закінчення очищену поверхню швидкими рухами без натиску протирають тампоном, змоченим спиртом, а через 2-3 доби остаточно натирають поверхню сухим тампоном чистим.

2.14. Вощення, тобто нанесення на поверхню деревини воскових паст з подальшим поліруванням, - найкращий вид обробки деревини крупнопористих порід дуб, бук та ін). Красиво виглядають дерев'яні конструкції, де вміло поєднуються вощені та поліровані деталі. Вощена поверхня добре підкреслює текстуру деревини. М'який та ніжний блиск надає вощеній поверхні надзвичайно гарного вигляду. Воскові пасти не вимагають попереднього ґрунтування, оскільки самі є хорошими порозаповнювачами і міцно тримаються на поверхні деревини.

Бджолиний віск (церезин, парафін) розтоплюють помірно нагріваючи, В окремому посуді на "водяній бані" розігрівають скипидар або суміш скипидару з бензином, користуючись електричною плиткою із закритою спіраллю. Малими дозами при інтенсивному перемішуванні гарячий віск вливають у підігрітий скипидар або суміш з бензином, розмішують до утворення однорідної маси і дають охолонути до кімнатної температури.

Слід пам'ятати, що паста з урахуванням бджолиного воску дає краще покриття, ніж паста з урахуванням церезину чи парафина.

Поверхня підготовляють як і, як і під прозору обробку (п. 2.9), тобто. зачищають, шліфують та звільняють від ворсу. Якщо необхідно, то деталь забарвлюють у відповідний колір (п. 2.10), Отриману пасту наносять на поверхню рівномірно щіткою або пензлем з жорстким волоссям. Температура пасти повинна бути не вище 20-25 ° С, так як при вищій температурі на поверхні деревини можуть утворюватися темні плями. Сушать протягом доби за кімнатної температури. Потім полірують суконкою до появи рівномірного блиску. На початку полірування сукня ковзає важко через налипання воску, поверхня робиться брудною і негарною. У міру розтирання воску та його розрівнювання суконка починає ковзати легше, поверхня очищається від бруду і стає гладкою та блискучою. Після закінчення полірування деталь ставлять на просушування (2-3 діб), після чого протирають чистою м'якою ганчіркою.

Для того, щоб зробити глянсове покриття більш стійким, на вощену поверхню можна нанести шар шелачної політури з додаванням воскової пасти, попередньо розчинивши в політурі 5-7 % пасти.

2.15. Лакування деревини можна здійснювати спиртовими, масляними або нітроцелюлозними лаками. Лаковані деталі виглядають дещо гірше за поліровані або вощені. Перед лакуванням поверхню готують під прозоре оздоблення (п. 2.9).

Лакування спиртовими лаками здійснюють тампоном з вовняної тканини, обгорнутим льняною тканиною, що простягається. Всередину тампона наливають спиртовий лак. Найкращим лаком вважається шелачний. Лак наносять на підготовлену поверхню вздовж волокон деревини рівномірно без потік. Час висихання першого шару - 3-4 год, після чого його шліфують дрібнозернистою шкіркою без натиску. Пил з поверхні видаляють вологою губкою або ганчіркою. Висох перший шар лаку покривають другим шаром, попередньо розбавивши лак спиртом на 10%. Другий шар сушать також 3-4 год, потім шліфують пемзовим порошком з водою (вологу ганчірку льняну припудрюють порошком). Шліфують легкими круговими рухами без натиску, щоби не зняти лак. Видаляючи пил, наносять третій шар тієї ж консистенції, що і при другому покритті. Через добу полірують пастою ГОІ за допомогою лляного тампону, змоченого гасом. Потім поверхню протирають чистою ганчіркою.

Лакування масляними лаками мало чим відрізняється від лакування спиртовими. Найкращими вважаються лаки на основі копалів (природних чи штучних смол). Кожен шар масляного лаку сушать 2 діб. Лак наносять щетинним пензлем рівномірно, без потік. Після висихання перший шар лаку шліфують дрібнозернистою шкіркою з легким натиском вздовж волокон деревини. Пил видаляють із поверхні і наносять другий шар лаку. Висохлий другий шар шліфують пемзовим порошком, нанесеним на трохи зволожений фетр або суконку. Пил видаляють і протирають поверхню чистою м'якою ганчіркою. Третій шар лаку наносять та шліфують так само, як і другий. Висушену поверхню виполіровують тампоном із лляної простираної тканини. Тампон змочують спиртом і капають на нього лляною або олією. Виполірування проводиться плавними рухами так, щоб кожен наступний слід тампона трохи перекривав попередній (див. рис. 2.4, г), повторюють Виполіровування 2-3 рази. Сліди олії видаляють м'якою чистою ганчіркою.

Лакування нітроцелюлозними лаками зручніше робити за допомогою пульверизатора. Працювати потрібно в приміщенні, що добре провітрюється, при температурі повітря не нижче 18-20°С. Деталі, що лакуються, повинні бути добре просушені, так як в іншому випадку нітролаки на поверхні тримаються дуже погано. Лак наносять рівномірним шаром без потік. Кожен наступний шар наносять у напрямку, перпендикулярному попередньому. Сушать кожен шар (перший, другий та третій) близько години. Після сушіння кожен шар лаку шліфують дрібнозернистою шкіркою з невеликим тиском. Четвертий шар лаку сушать протягом доби і потім шліфують шкіркою з ще дрібнішою зернистістю, змочуючи поверхню гасом або бензином. Відшліфовану поверхню насухо протирають м'якою ганчіркою. Потім виполірують тампоном із лляної простираної тканини, змоченою сумішшю розчинника (наприклад, № 646) та етилового спирту у співвідношенні 1 : 1.

Можна застосувати інший технологічний прийом під час роботи, наприклад, з нітроцелюлозним лаком НЦ-228. На підготовлену під прозору обробку поверхню наносять 8-10 шарів нітролаку широким волосяним пензлем з довжиною волосся близько 20 мм. Шари наносять з інтервалом 30-40 хв. Останній шар сушать щонайменше добу. Потім покриття зачищають дрібнозернистою шкіркою, оберненою навколо плоского бруска, до отримання рівної матової поверхні. На зачищену поверхню пензлем наносять ще один тонкий шар лаку і відразу ж за ним - шар розчинника № 646 (або № 647) і сушать протягом декількох годин. Поверхня за такого способу лакування виходить майже дзеркальною.

2.16. Покриття епоксидної смолою (клеєм) мало поступається за зовнішнім виглядом покриття поліефірним лаком, яке широко використовується в промислових умовах при обробці меблів і футлярів для радіоапаратури. Процес складається з наступних операцій. Видаливши вади (подряпини та ін.) на панелі футляра та зачистивши поверхню, розміщують панель у горизонтальній площині та заливають рівним шаром заздалегідь приготовленої суміші смоли з затверджувачем. Готуючи па- До покриття, шліфувати поверхню не потрібно. Товщина шару смоли 1,5-2 мм. Повітряні бульбашки потрібно ретельно видалити, проколюючи їх голкою. Через 7 год покриття затвердіє. Після витримки протягом 2-3 діб на повітрі панель шліфують та полірують. Спочатку користуються більш грубим наждачним папером, а потім переходять на дрібнозернистий. Папір потрібно закріплювати на рівному дерев'яному бруску. Під час обробки панель поливають водою. Виполіровку роблять будь-якою полірувальною пастою за допомогою шматка повсті. Отримане покриття досить теплостійке, не боїться вологи та органічних розчинників.

Якщо потрібно отримати тонше покриття, смолу перед введенням затверджувача слід підігріти, опустивши банку з нею у воду, нагріту до температури приблизно 30 °С. Можна також до введення затверджувача додати в смолу трохи ацетону (до 10%) або розріджувача для нітрофарб та обережно (щоб не утворилися бульбашки), ретельно перемішати.

2.17. Малярне оздоблення деревини полягає в покритті її поверхні олійними або емалевими, рідше-нітроцелюлозними фарбами. У аматорській На практиці часто виникає необхідність зробити дерев'яний корпус для будь-якого приладу, футляр для зберігання деталей або інші ящики та коробки, що не потребують ретельного оздоблення. У таких випадках буває цілком достатньо малярного оздоблення. Під малярне оздоблення може йти деревина з дефектами (вибоїни та отвори від сучків), які закладають і шпаклюють. Перед шпаклюванням поверхню бажано загрунтувати. Ґрунт вибирають залежно від майбутнього покриття. Як грунт під масляну фарбу успішно застосовують оліфу натуральну, підігріту до 60- 80 °С. Можна ґрунтувати тією самою фарбою, що й основне покриття, але розбавити її оліфою (у співвідношенні 1:1). Просушену після ґрунтування поверхню шпаклюють, вибираючи, виходячи з конкретних умов, готову шпаклівку або готуючи її за одним із рецептів, наведених у табл. 4.1. Деревину шпаклюють суцільно, тобто по всій поверхні. Шпаклівку наносять шпателем (краще металевим завтовшки 0,3-0,6 мм), нахиливши його під кутом 60-75 ° до поверхні. Масу шпаклівки треба притискати так, щоб вона заповнювала всі тріщини та пази. Не слід намагатися шпаклювати глибокі нерівності за один раз. Шар шпаклівки більше 1 мм не лише довго сохне, а й погано тримається. Тому глибокі вибоїни шпаклюють 2-3 рази, даючи просохнути кожному шару.

Після того, як шпаклівка просохне, поверхню треба зачистити наждачною шкіркою і протерти від пилу. Потім поверхню ще раз ґрунтують суцільним шаром. Бажано, щоб шпаклівка та ґрунт за кольором відповідали майбутньому покриттю. Загрунтована поверхня має сохнути 2-3 діб. Матові ділянки поверхні слід покрити другим шаром ґрунту, а нерівності знову зашпаклювати і зачистити шкіркою. Коли загрунтована поверхня набуває однорідної глянсуватості, можна приступати до фарбування. При неоднорідній глянсуватості сполучна речовина з шару фарби інтенсивно вбиратиметься в деревину, послаблюючи міцність покриття. З цієї ж причини необхідне ґрунтування перед нанесенням масляної шпаклівки.

Проводячи фарбування, слід пам'ятати основні правила. Фарбу перед застосуванням ретельно перемішати та профільтрувати через 2-4 шари марлі. Фарба повинна покривати лише нижню частину пензля. Пензель під час роботи потрібно тримати по можливості перпендикулярно до поверхні. Фарбу наносити можна тоншим шаром, широкими смугами, розтушовуючи її спочатку в одному напрямку, потім - в іншому. Якщо фарба погано покриває поверхню, її треба наносити 2-3 разу тонким шаром після висихання попереднього шару. Не можна наносити новий шар фарби на непросохлий, так як це призводить до розривів покриття та утворення нерівностей на поверхні, що фарбується.

Для кращого збереження поверхні, пофарбованої олійною фарбою, її покривають лаком, який до того ж надає покриттю блиск. До нанесення лаку пофарбовану поверхню добре просушити. Якщо робота ведеться в нежитловому приміщенні, то в літню пору сушать не менше 6, в зимовий - не менше 12 діб. За цей час з олійної фарби повністю випаровуються леткі речовини, що негативно впливають на міцність, та блиск лакової плівки.

Відразу після закінчення робіт кисть слід відмити від фарби. Зазвичай пензель промивають 2-3 рази у відповідному розчиннику (після масляної фарби можна мити в гасі), вичавлюють і щільно обгортають смужкою з газети в 2-3 шари: тоді волосся після висихання не буде лахмітись. Пензли під час перерви в роботі можна тримати в посудині з водою.

2.18. Зняття старої олійної фарби без пошкодження деревини можна здійснити нанесенням на поверхню 2%-ного розчину їдкого натру. Фарба при цьому розм'якшується і легко видаляється тупими скребками. Для цієї ж мети можна використовувати розчин 200 г господарського мила в 400 мл скипидару або лужну пасту.

Основою лужної пасти є їдкий натр (каустична сода) -7-18% від загальної маси приготовленого складу. Для в'язкості в пасту додають вапно негашене (15-35%) і крейда (5-10%). Інші 73-37.% складає вода.

Паста може бути приготована і без вапна: їдкий натр - 20% і крохмаль - 5% або їдкий натр - 7% і крейда -13%.

Готують пасту, розчиняючи в першу чергу їдкий натр у підігрітій до 40-50 ° С воді. Наносять пасту тонким рівним шаром на всю поверхню і витримують 1,5-3 години. Після видалення лужної пасти і фарби поверхню треба добре промити теплою водою з милом і просушити.

Ці ж пасти можна застосовувати і для видалення олійної фарби із металевих поверхонь.

2.19. Зняття старих прозорих покриттів

При ремонті дерев'яних конструкцій іноді необхідно зняти старе покриття. Переважна більшість покриттів легко знімається спеціальними складами, при ярмо виключаються такі трудомісткі операції, як зачистка шкіркою або циклювання.

Воскове покриття легко знімається, якщо поверхню протирати ганчіркою, змоченою гарячим скипидаром.

Полірування можна зняти, протираючи поверхню ганчіркою, змоченою спиртом, а ще краще - сумішшю спирту та 25%-ного водного розчину аміаку у співвідношенні 2:1.

Олійний лак добре знімається сумішшю скипидару 25%-ного водного розчину аміаку у співвідношенні 2:1. З цією ж метою можна застосувати розчин їдкого натру (3,5 масової частини) у воді (10 масових частин), підігрів цей склад до 80 °С.

Нітролак видаляють відповідним розчинником або сумішшю розчинника (або ацетону) зі спиртом у співвідношенні 1:1.

Чи знаєте ви?.

2.20 Щоб гладко простругати рубанком сучкувату дошку, треба розбити попередньо молотком поверхневий шар кожного сучка. Розм'якшення волокна деревини дозволить отримати більш чисту (без задир) поверхню.

2.21 Якщо лист фанери по лінії розпилу змочити водою, сколів буде менше і краї вийдуть гладкішими.

2.22 Шипи, пази, рейки можна випиляти ножівкою по металу, поставивши на неї два полотна. Ширина вирізу визначатиметься відстанню між полотнами.

2.23 На краю дошки не утворюється тріщина при забиванні цвяха, якщо деревину в цьому місці попередньо ущільнити металевим пробійником. Або ж можна повністю сточити вістря цвяха, тоді він не роздавлюватиме волокна деревини, а проб'є і на неї отвір.

2.24. Виготовити паличку круглого перерізу для шипів (нагелів) (п. 2,6) або інших вставок-пробок можна і без токарного верстата. Достатньо взяти металеву пластину з отвором відповідного діаметра, покласти її, наприклад, на губки лещат і "прогнати" за допомогою молотка крізь отвір злегка загострену паличку.

2.25. Щоб забити маленький цвях у важкодоступному місці, та ще й під певним кутом, коли важко "наживити" цвях і зробити перший удар молотком, можна скористатися шматочком пластиліну. Це завдання можна вирішити за допомогою металевої трубочки і стрижня (стрижень трохи довше), приліпивши пластиліном цвях капелюшком до торця стрижня і направивши через трубочку в потрібне місце.

2.26. Шурупи і цвяхи, натерті милом або змащені олією, легше увійдуть навіть у найтвердішу деревину.

2.27 Якщо довжина шурупа менша за товщину деталі, яку потрібно кріпити, шуруп можна "утопити", просвердливши в деталі на потрібну глибину отвір по діаметру капелюшка шурупа і наскрізний отвір - для самого шурупа.

2.28. Давно вкручений у деревину шуруп легше вивернути, якщо нагріти його, притиснувши до капелюшка, наприклад, жало електричного паяльника.

2.29. Якщо шуруп, що з'єднує деталі, прокручується під час вкручування, його можна закріпити, попередньо вставивши в отвір одну або кілька сірників на клею.

2.30. Зінкувати отвір під потаємну головку шурупа можна напівкруглою головкою гвинта, затисненого в патроні дриля. Зенківка виходить більш рівною, ніж при користуванні свердлом.

2.31 Якість малярського пензля залежить в основному від виду волосся. Найкращі роблять із свинячої хребтової щетини, другосортні - із суміші щетини та кінського волосу, найнижчі сорти - із кінського волосу, Щітки із замінників-капронового волокна-дешевше, але не йдуть ні в яке порівняння з натуральними.

2.32 При виборі пензля слід звертати увагу до довжину її робочої частини. Якщо волосся занадто довге, фарбу не вдасться ні розтушувати, ні, тим більше, покласти рівним шаром. Пензлик з коротким волоссям при розтушовуванні здиратиме фарбу, залишаючи сліди. Тільки в тому випадку, коли довжина робочої частини кисті дорівнює її діаметру, пружність волосся і натиск руки легко врівноважуються і досягається рівномірність нанесення шару фарби.

2.33 Якщо кисть виготовлена ​​з довжиною волосся, що перевищує діаметр пучка, в жодному разі не потрібно обрізати її. Робочу частину зазвичай "укорочують" шляхом обв'язування суворими нитками або шпагатом. Це робить пензель більш довговічним, бо обв'язування в міру стирання кисті можна вкорочувати. Щоб обв'язка не сповзла (кисть при обв'язці звужуватиметься до кінця, так як всередині робочої частини є вільний простір), можна всередину робочої частини поставити пробку (дерев'яну або гумову) такого ж діаметра як і рукоятка, і такої ж висоти, як передбачувана обв'язка .

2.34 Для фарбування невеликої поверхні не обов'язково бруднити пензель. Можна скористатися шматочком поролону, а щоб не забруднити пальці, затиснути поролон і скобочку, зігнуту зі смужки жерсті. Такою ж "пензлем" зручно наносити написи через трафарет.

2.35 Після роботи з лаком пФ щітку можна покласти у воду, якщо немає під рукою органічного розчинника. Через добу лак хоч і затвердіє, але буде пухким і легко видалити його з кисті теплою водою з милом.
2.36 Добре розмішати фарбу можна за допомогою шматка жорсткого дроту, вставленого в патрон електродриля. Кінець дроту потрібно зігнути в симетричну щодо осі обертання петлю, наприклад, трикутну. Щоб фарба не розбризкувалася, банку можна закрити поліетиленовою кришкою або картонним кружком, зробивши отвір для дроту.

2.37 Розмішану фарбу із залишками плівки можна і не фільтрувати. Достатньо налити фарбу в неглибоку банку, опустити туди шматок капронового панчохи і прямо через нього мачати пензель у фарбу. Тканину на краю банки можна закріпити гумовим кільцем. Якщо фарба на нітроцелюлозній основі, необхідно скористатися марлею.

2.38 Щоб масляна фарба при зберіганні не висохла і щоб на пий не утворилася плівка, потрібно покласти на поверхню фарби кружок із щільного паперу та залити його тонким шаром оліфи.

2.39 Густоту приготованої фарби можна оцінити, якщо капнути на шматок чистого сухого скла одну краплю фарби і поставити скло вертикально (зручно скористатися пляшкою). Фарба нормальної густоти стікає склом на 35-50 мм. Штрихи фарби такої густоти, що залишаються пензлем, повинні повністю розтікатися за кілька хвилин після нанесення.

Автор: tolik777 (aka Viper); Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Технології радіоаматора.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Штучна шкіра для емуляції дотиків 15.04.2024

У світі сучасних технологій, де віддаленість стає дедалі більш повсякденною, збереження зв'язку й почуття близькості грають значної ролі. Нещодавні розробки німецьких учених із Саарського університету в галузі штучної шкіри становлять нову еру у віртуальних взаємодіях. Німецькі дослідники з університету Саарського розробили ультратонкі плівки, які можуть передавати відчуття дотику на відстані. Ця передова технологія надає нові можливості для віртуального спілкування, особливо для тих, хто виявився далеко від своїх близьких. Ультратонкі плівки, розроблені дослідниками, товщиною всього 50 мікрометрів, можуть бути інтегровані в текстильні вироби та носитися як друга шкіра. Ці плівки діють як датчики, що розпізнають тактильні сигнали від мами чи тата, і як виконавчі механізми, що передають ці рухи дитині. Дотики батьків до тканини активують датчики, які реагують на тиск та деформують ультратонку плівку. Ця ...>>

Котячий унітаз Petgugu Global 15.04.2024

Турбота про домашніх тварин часто може бути викликом, особливо коли йдеться про підтримку чистоти в будинку. Представлено нове цікаве рішення стартапу Petgugu Global, яке полегшить життя власникам кішок та допоможе їм тримати свій будинок в ідеальній чистоті та порядку. Стартап Petgugu Global представив унікальний котячий унітаз, здатний автоматично змивати фекалії, забезпечуючи чистоту та свіжість у вашому будинку. Цей інноваційний пристрій оснащений різними розумними датчиками, які стежать за активністю вашого вихованця в туалеті та активуються для автоматичного очищення після його використання. Пристрій підключається до каналізаційної системи та забезпечує ефективне видалення відходів без необхідності втручання з боку власника. Крім того, унітаз має великий обсяг сховища, що змивається, що робить його ідеальним для домашніх, де живуть кілька кішок. Котячий унітаз Petgugu розроблений для використання з водорозчинними наповнювачами та пропонує ряд додаткових матеріалів. ...>>

Привабливість дбайливих чоловіків 14.04.2024

Стереотип про те, що жінки віддають перевагу "поганим хлопцям", довгий час був широко поширений. Однак нещодавні дослідження, проведені британськими вченими з Університету Монаша, пропонують новий погляд на це питання. Вони розглянули, як жінки реагують на емоційну відповідальність та готовність допомагати іншим у чоловіків. Результати дослідження можуть змінити наше уявлення, що робить чоловіків привабливими в очах жінок. Дослідження, проведене вченими з Університету Монаша, призводить до нових висновків щодо привабливості чоловіків для жінок. В рамках експерименту жінкам показували фотографії чоловіків з короткими історіями про їхню поведінку в різних ситуаціях, включаючи їхню реакцію на зіткнення з бездомною людиною. Деякі з чоловіків ігнорували безпритульного, тоді як інші надавали йому допомогу, наприклад, купуючи їжу. Дослідження показало, що чоловіки, які виявляють співчуття і доброту, виявилися більш привабливими для жінок порівняно з т ...>>

Випадкова новина з Архіву Точний багатофункціональний калібратор серії 726 26.01.2006 Компанія FLUKE CORPORATION представила точний багатофункціональний калібратор процесів серії 726. Прилад має точність 0,01% та вимірює напругу, струм, опір, частоту, тиск та температуру. Прилад може зберігати до 8 виміряних значень, вимірювати відсоткові відхилення.

Інші цікаві новини:

▪ Вплив урбанізації на комах

▪ Нове покоління інтерфейсу пам'яті OctaBus

▪ Розкрито секрет сплутування навушників

▪ Новинки від Dell

▪ Макіяж допомагає жінкам будувати кар'єру

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ І тут з'явився винахідник (ТРВЗ). Добірка статей

▪ стаття Тому можеш ти не бути, але громадянином бути зобов'язаний. Крилатий вислів

▪ стаття Який нормальний стан скла? Детальна відповідь

▪ стаття Вільха чорна. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Синтезатор синусоїдального сигналу Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Заземлення та захисні заходи електробезпеки. З'єднання та приєднання заземлювальних, захисних провідників та провідників системи зрівнювання та вирівнювання потенціалів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

All languages ​​of this page

Arabic	Hebrew	Polish
Bengali	Hindi	Portuguese
Chinese	Italian	Spanish
English	Japanese	Turkish
French	Korean	Ukrainian
German	Malay	Vietnamese

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua
2000-2024