Безкоштовна технічна бібліотека ЕНЦИКЛОПЕДІЯ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ Віброізоляція автомобіля Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Аудіотехніка Нива - машина галаслива, чи не так? Питання риторичне... Відразу, передбачаючи заперечення та обурення скажу – йдеться не про ШУМО, а про ВІБРО ізоляцію. У чому різниця? Мета шумоізоляції – знизити рівень існуючих шумів у машині. Це і шуми двигуна, і коліс, коробки, роздатки, скрипи деталей салону тощо. Шум вітру нарешті. Зовнішні шуми, що проникають у салон. У "пристойній" машині з конвеєра резерв зниження шуму мізерний. Виробники не дарма вкладають мільярди у розробку нових моделей, а потім ще більші мільярди – у зниження витрат масового виробництва. В результаті шумові сигнатури кузова, інтер'єру та всіх важливих вузлів підігнані один до одного, і неможливо реально знизити рівень шумів, не замінивши практично всі вузли в машині. Дещо простіше з виробами вітчизняного автопрому. Дещо (скрипи пластикових обшивок) можна вилікувати із вагомим результатом, просто виконавши те, що не зробили на заводі. Основні резерви зниження шуму - все-таки, в штатному налаштуванні режиму двигуна (запалювання, клапана, ремені, помпа), виборі шин, регулярній заміні кульових, тяг тощо. Тоді навіщо мороку? Морока виникає саме через постановку в машині пристойного звуку. По-перше, необхідно придушити вібрації металу кузова (передусім дверей), викликані внутрішніми "збудниками". Це за великим рахунком і є ВІБРО ізоляція. Жоден виробник не робить акустичну довідку саме з цією метою, тому відчутний результат досягається на будь-якій платформі (хоч 2106, хоч А6). По-друге, необхідно зачистити неминучі резонанси власне інтер'єру (тут результат обернено пропорційний якості опрацювання конструкції). Не варто спокушати себе тим, що "я ж не бум-бум якийсь щоб вежу зривало". Потреба в акустичній доводці виникає саме при переході до якісного відтворення, коли бум-бум вже неприємний, а хочеться тихою, але гарною музикою. Отут і вилазять усі огріхи акустики салону. Лікувати їх чи залишити все як є - кожен вирішує за своїм... Підготовка
Отже, салон розібраний повністю (крім даху та радіатора пічки), і приблизно 40 кг рідної вазовської мінвати викинуто кудись подалі. Славетні майстри на Вазі кинули цю вату прямо на сиру фарбу (жовте на фото), довелося віддирати. До речі, на машині з пробігом 300 км, яка простояла місяць у гаражі, вона вже була мокрою! Шумоізоляцію даху нехай мені зроблять ті, хто ставитиме люк (ps до цього так досі руки не дійшли - а тут знову зима). За SPL я не женуся, раз так - нехай заглушать шум вітру, та гаразд. Розбирання салону загалом справа проста. Хитрі місця - кріплення троса підсмоктування (простіше зняти його з карбюратора, ніж з торпеди) та права внутрішня гайка кріплення торпеди (та, що за бардачком - карданчик треба). Виявив, що дренажна трубка бензобака закушена між баком та кузовом. Вчасно помітив, чи довго б вона так не простягла. Решта - начебто гаразд. Виявив безліч "штатних" наскрізних отворів, особливо в крилах (під болти ременя безпеки. На попередній 21213 їх не було). Тому рекомендую шумоізоляцію робити при знятих (або ще не поставлених підкрилках, а потім добре заантикорити отвори зовні. Розібравши салон, треба замалювати (а ще краще на відео зняти, дуже рекомендую) розташування всіх потрібних отворів – заклеїш і як потім шукати? Два шари динамату шилом не проткнеш. Ну не свердлити ж потім заново! Беремо велику папір, і змальовуємо з натури 1:1. І відеокамера не завадить. Потім можна прикинути траси для проведення. У районі крана обігрівача (на п'ять сантиметрів правіше і нижче його) - наскрізний отвір (гумова заглушка), крізь яку можна і потрібно тягнути силовий провід (якщо батарея праворуч, то й тягнемо правим бортом). Пройде 3-4 кабелі 8 калібру або 1 калібру 4 або 2 (без гофри легко, а якщо в гофрі, то заглушку треба зняти і "розточити" ножем. Однак врахуйте, що ця заглушка прямо під котушкою запалювання, може давати наведення - мало не Здається, у мене все тихо. Матеріали Матеріали, що використовуються (я не говорив, що шумоізоляції не буває мало?) -
Все це коштувало приблизно USD 350, правда, НМД я брав за дилерською ціною (а вже дилер може легко +300% накрутити, сторгується до +200% і широко посміхнеться). Інструмент Зрозуміло, можна неандертальськи загвинчувати саморізи молотком, але ми вибираємо легкі рішення і робимо як треба. Що бажано мати з інструменту?
Обклеювання (і трошки проводки) Найзадовільніший процес у car audio. Результат видно і чутно миттєво. Це вам не сабвуфер зі склотканини клеїти (у мене перший досвід зайняв 5 тижнів, хто більше?). Почав з капота і те, що під ним (бризковики, перебирання салону). Зняв бачки з тосолом та омивалкою, запаску, повітряний фільтр, бічні поворотники та іншу дрібницю. І вперед (фольгований НМД). При розкритому карбюраторі, звичайно, феном не користувався і Вам не раджу. Заліз у салон. Проклав бензобак (не кришку-лист, а сам бак) зверху листом ФПЕ, фланці, на який зверху кладеться кришка - проклеїв смужками НМД. Всередину щілин між баком і бочинами загримнув антикор, і туди ж - дві блямби макрофлексу, рівно стільки, щоб зафіксувати бак до бочини. Пригвинтив кришку (залізний лист) на місце. Все, можна скористатися феном. Пріоритети в проклейці зрозумілі - шум йде приблизно однаково від перебирання, підлоги, передніх крил і тунелю. Друга черга - двері, задні боковини, підлога під і за заднім сидінням. Третє - облицювання тощо. дрібень. Про дах я вже говорив. Проклеїв металізованим НМД перебирання мотор-салон і тунель КПП у 2 шари, підлога в 1 шар. Розколупав шар над отворами (потім їх не знайти). Потім на підлогу, тунель, кришку бака, сходинку заднього сидіння та задні крила – ще шар звичайного НМД. Складні та важкодоступні форми краще клеїти смужками по 10 см завширшки, великий лист не годиться. Не полінуйтеся зняти короб вентилятора пічки (тримається чотирма кліпсами), за ним розсадник шуму. На підлогу, тунель і перебирання наклеїв 5-мм фольгований ППЕ (головний рубіж теплоізоляції. Проклав силовий кабель (у пластмасовому гофрі по лівому порозі), акустичні (по підлозі під пасажирським сидінням) та RCA дроти (по підлозі під сидінням водія). силового кабелю під зовнішнім кронштейном сидіння треба розсвердлити фрезою-пірамідкою з переднього торця. До речі, про вибір силового кабелю. Єдине, ніж "караудіо" кабель відрізняється від промислового буржуазного дроту - гнучкістю. І жилки тонші, і ізоляція м'якша. Міцність та теплостійкість – однаково. Так що на кабелі я заощадив, поставивши на халяву Pirelli 36 кв.мм (хто не знає, працюю я у скромній будівельній фірмі, а 36 кв.мм це посередині між AWG4 та AWG2). Двері проклеїли зсередини металізованим НМД (динаміки я ставлю в інше місце), теж - задні боковини (зовнішні та внутрішні), задні двері. Кому з Нивоводів цікаво – ось так виглядають двері безфорткової Ниви (до обклеювання). Зверніть увагу на отвір у верхньому передньому кутку, який стане в нагоді при монтажі акустики по Dimus'у. Нижній ролик склопідйомника кріпиться на кронштейн по центру дверей, у передньому нижньому кутку тросів немає, можна сміливо вирізати, якщо треба. Однак взагалі внутрішня залізка дверей слабка, що було доведено після того, як Клаус встановив склопідйомники. Вниз порожнини дверей і всередину порожнини над заднім крилом залив антикор плюс макрофлекс, як сказано вище, залишаючи вільними дренажні отвори (той же макрофлекс зафіксував силовий провід в порожнині лівої задньої боковини). З цією правою бочиною, через чимало бензотрубок, треба ставитися шанобливо! Дуже гримуче місце Ниви - сталевий профіль, що тримає зверху облицювання дверей та боковин. Приклепаний на соплях. Вставив між ним та кузовом смужки НМД. То що на підлозі кабелі роблять? Ну гаразд, акустичні я проклав плоским кабелем (2*2.5кв.мм при товщині близько 1.5мм), а силовий (36 кв.мм. та ще й у гофрі) та RCA випирають. Взяв 8-мм лист ППЕ, вирізав у ньому прорізи над трасою дротів, приклеїв. Тепер не випирають. Потім зверху поклав ще лист 5-мм ФПЕ - все не видно. Ось тут увесь процес. До речі, численні фольговані шари (здебільшого заземлені) – напевно, добре як екран. Ось закінчений краєвид. Потім зсередини проклеїв пластмасові облицювання - залишками НМД (смужкою, суцільником не треба) і тонким ППЕ (ось його не пошкодував). Те саме або приблизно те саме - спинка заднього сидіння, торпеда, борода, повітроводи, корпус вентилятора. На підлогу постелив звичайний побутовий карпет (він же ковролін). Скільки проживе – не знаю. Замінити не біда. От і все? ах так, треба все зібрати! А рідні кікпанелі на місце не лізуть, там (і не тільки там) товщина нової ізоляції десь товща, а десь тонша за рідну. Про те, як я їх наново клеїв - окрема розповідь. Проблемне місце при складанні - ставити на місце коробки запобіжників (поза, що не описана в камасутрі). Ті, хто має схильність до радикуліту, краще самим цього не робити. КБ ВАЗу - маст дай. Публікація: klausmobile.narod.ru Дивіться інші статті розділу Аудіотехніка. Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті. Останні новини науки та техніки, новинки електроніки: Штучна шкіра для емуляції дотиків
15.04.2024 Котячий унітаз Petgugu Global
15.04.2024 Привабливість дбайливих чоловіків
14.04.2024
Інші цікаві новини: ▪ Стан надтвердості отримано в експериментальних умовах ▪ Алюмінієва плівка захищає від лісових пожеж ▪ Розробка корисних копалин на Місяці Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки
Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки: ▪ Розділ сайту Домашня майстерня. Добірка статей ▪ стаття Ніколи і нічого не просіть! Самі запропонують і самі все дадуть. Крилатий вислів ▪ стаття Від чого залежить колір волосся? Детальна відповідь ▪ стаття Піретрум дівочий. Легенди, вирощування, способи застосування ▪ стаття Лампа стане довгожителем. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки
Залишіть свій коментар до цієї статті: All languages of this page Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт www.diagram.com.ua |