|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ Виготовлення друкованих плат. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки
Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Технології радіоаматора
Фольга алюмінієва. Купується у господарському магазині. Існує два типи фольги: товста м'яка та тонка жорстка. Товсту фольгу, мабуть, роблять лише у нас, а тонка буває і наша, і імпортна. У цьому потрібна лише тонка. У неї одна сторона дзеркальна, а друга матова. Якщо відрізати смужку такої фольги розміром 1 х 10 см і намагатися тримати її горизонтально за один кінець, то смужка гнутиметься під власною вагою. Якщо фольга товста, гнутися за таких умов вона не буде. У новій упаковці тонка фольга має зубчастий край листа, а рулон запаяний в прозору плівку. Принтер лазерний. Я використав HP LJ 6L, але напевно піде будь-хто. Треба вимкнути всякі економічні режими, змусити принтер робити малюнок темніше, тобто. витрачати більше тонера. Бажано пропускати папір через принтер так, щоб він менше згинався. З цієї точки зору, напевно, краще за перші моделі HP LJ, там начебто можна було пропустити папір майже зовсім без вигину. Праска електрична. Ставимо терморегулятор на одну точку (синтетика), і починаємо проводити експерименти для тонкого регулювання. Праска повинна розплавляти зображення, зроблене лазерним принтером, не відразу. Тобто тонер при такій температурі повинен стати з твердого в'язким, але не рідким. Самоклеючі наклейки для друку на них лазерним принтером. У принципі, можна замінити їх чим-небудь ще, але мені шкода принтер (див. нижче). Аркуш гуми. Якомога гладкіший, краще м'який. Я використовував пористу гуму товщиною ~5 мм, з гладким (не пористим) верхнім шаром. Тепер беремо лист звичайного паперу, на якому друкує ваш принтер. Накладаємо на нього трохи меншого розміру шматок фольги, матовим боком до верху, і обережно, але рівно приклеюємо його по одному короткому боку смужками, відрізаними від самоклеючих наклейок. Скотчем клеїти не можна, тому що в принтері є грубка, на якій скотч і залишиться. Клейка поверхня не повинна, природно, висуватись за краю паперу. Тепер заправляємо цю конструкцію в принтер, так щоб приклеєний край фольги йшов першим, і змушуємо принтер протягнути цей лист (надрукуйте текстовий файл з одного пробілу:). Я вважаю, що використати принтер фольгою дуже важко. Hу, хоча б тому, що в папері, на яку він розрахований, дуже багато крейди, а він досить твердий. Hу а забити принтер фольгою можна точно так само, як і папером. Тому приклеєна фольга повинна бути міцно, рівно, щоб не утворювалося складок. Hу і розривів по краях бути не повинно. Лист фольги, що вийшов з принтера, має явні смуги від всяких коліщатків, якими принтер протягує папір. Запам'ятайте, де ці смуги розташовані, ці місця будуть неробочими, на них не вдається зробити точний малюнок. Може, що-небудь грубе і вийде, але мені це не було потрібно. Тепер потрібен власне малюнок майбутньої плати. У чому завгодно, практично. Якщо це буде растровий малюнок будуть проблеми з точними розмірами, пікселі будуть видно і т.п., але можна в принципі. З векторними ж форматами (*.wmf, наприклад) морока тільки з масштабом. Я найбільше люблю автокад, в ньому просто креслити, розміри завжди точні і т.п. Невитравлювані місця (дорожки) повинні бути чорні, і не забудьте про те, що малюнок на платі буде дзеркальним по відношенню до креслення. Плата повинна бути обведена дорожкою шириною в 2 мм, яка виходить погано, але захищає решту плати. Але по цій дорожці зручно потім плату обрізати. Можливо, найпростіше буде намалювати плату на великому аркуші паперу в масштабі і відсканувати. Заправляємо аркуш паперу в принтер і виводимо наш малюнок. Дивимося, щоб він був у правильному масштабі і на потрібному місці аркуша. Тепер робимо ще раз конструкцію з листа паперу, фольги і липкої смужки, з тією різницею, що тепер відомо, де буде малюнок, і шматок фольги потрібен невеликий. Під фольгою повинен бути чистий папір, інакше фольга зворотним боком приклеїться до паперу. Друкуємо малюнок плати та уважно його розглядаємо. Hаверняка десь вийшов шлюб через нерівну фольгу, соринку, що потрапила і т.п, у такому разі краще надрукувати все ще раз, на новому шматку фольги. Якщо весь малюнок поїхав і розтягнувся, напевно, ви надрукували його не на матовій, а на гладкій стороні фольги. Hу, коли все вийде правильно і якісно, обережно відрізаємо фольгу від паперу. Тепер кладемо на якусь теплостійку поверхню лист гуми, на нього фольгу малюванням верху, і накриваємо шматком старанно очищеного фольгованого склотекстоліту, фольгою вниз. Зверху ставимо гарячу праску, і притискаємо її чимось важким. Я використовував пачку керамічної плитки в 16 кг :) Через 5 хвилин акуратно знімаємо праску, але на його місце ставимо щось холодне і важке, але з рівною нижньою поверхнею. Я ставив ту саму пачку плитки. Хвилин через 10 конструкція остаточно охолоне, тоді склотекстоліт з прилипшою до нього фольгою травим. Тонка алюмінієва фольга стріляється в хлорному залозі дуже швидко, залишаючи, правда, якісь лахміття, які заважають нормально тремтіти міді. Тому плату потрібно промити водою, заодно можна подивитися на якість малюнку, що вийшов, і якщо потрібно, підтушувати. Якщо дорожки змащені ви неакуратно знімали праску або ставили холодний навантаження. Якщо дорожки десь відсутні праска занадто холодний, або газ, що виділяється, при виконанні алюмінію зірвав алюміній разом з фарбою. Якщо дорожки стали широкими праска занадто гаряча, або занадто довго гріли плату. Hу ось, після травлення у вас буде одностороння плата. Як синхронізувати малюнок на другому боці, якщо вона потрібна я не знаю поки. Простіше зробити дві плати, і склеїти зворотними торонами. Точність у мене вийшла 0.3 мм, хоча це не точність, а якось по іншому називається. Доріжки або пробіли між ними вже (наголос на перший склад) 0.3 мм виходять з працею. Я, наприклад, зробив невелику плату, на якій стоять SOIC'і з різною кількістю ніг і чіп-елементи, і точність виявилася цілком достатньою. Спосіб 2: Виготовлення лазерного принтера Правда є ще більш простий спосіб виготовлення плат з кроком 1.25 мм, як носій використовується папір з якимось блискучим покриттям, продається в магазинах нарівні зі звичайною офісною, в таких сірих пачках по 250 листів. Вона досить тонка, одна сторона схожа на крейдовану, і ця сторона трохи блищить. Термоусадка, звичайно, є, але допустима. Так от, розводжу я хустки на OrCad PCB 4.42 (386+), можна одразу з нього друкувати на будь-який HP LaserJet (там є опції дзеркала, негативу тощо), але я видаю друк у файл (300DPI), а потім перетворюю в PCX примочкою HP2PCX (була в комплекті PaintBrush 4.5), а потім вже компоную лист з декількох хусток будь-яким граф. редактором. Далі - звичайний процес друку (мені зручніше тим же PB4.5 - просто і один до одного) на блискучий шар, вистачить одного проходу, якщо плата двостороння, обидві сторони повинні бути на одному аркуші, щоб уникнути сильної неузгодженості через різну термоусадку паперу. До речі, якщо перед печаткою її прогнати чистим листом на лазерці, цей глюк прагне до нуля. Потім знежирена плата лягає міддю на рівну поверхню, зверху відбиток мордою вниз. Це все притискається праскою, розігрітою до температури прасування крепдешина (запитайте у жінок), можна спочатку через тонку суху бавовняну матерію, а потім вже можна акуратно пригладжувати папір до повного приставання тонера до плати, потім він уже не відстає. Далі плата остигає, її потрібно опустити у воду нагріту десь до 40 C, потримати там пару хвилин (видно буде, як папір розкисне), легко все здереться, інше просто скачати пальцем. Через покриття на платі не буде ворсу, як при звичайному папері, коли плата висихає, видно, що поверх шару тонера залишилося білувате покриття з паперу. Якщо плата двостороння, то спочатку на просвіт поєднуються обидві папірці сторін, у будь-яких вільних протилежних місцях колються голкою два технологічні отвори, перша сторона плати "гладиться" як завжди, потім свердлиться по тих. відп. тонким свердлом, і з іншого боку по них на просвіт поєднується з папірцем іншої сторони, яку можна зафіксувати, а потім так само "пригладити", як і першу сторону, ніякої шкоди протилежній стороні не буде. Звичайно, розмочувати плату, коли обидві сторони вже пригладжені. Труїлося це все і FeCl3, і солянкою з гідроперитом без проблем. Все це перевірялося навіть на гетинаксі, жодних відшарувань доріжок немає. Після травлення свердлю OrCad налаштував так, що при друку всередині майданчиків залишаються незафарбовані точки, які після травлення будуть замість кернення. У результаті виходила лінія шириною в 1 піксель на 300DPI, звичайно, трохи вона була ширшою, але факт очевидний. Чув, що люди використовували замість паперу фторопластову плівку, але не сказали, де її брати. Спосіб 3: Виготовлення лазерного принтера Ще один спосіб. Праска. Я використовую звичайний старий електропрасок з терморегулятором, регулятор ставлю на "льон". Лазерний принтер або ксерокс з однокомпонентним тонером. Опробовані HP LJ3P і LJ4L з повним успіхом, з QMS і копіром Mita не вийшло нічого - шар тонера дуже тонкий. При друку з віндів ставлю контраст на максимум, шар тонера при цьому легко промацується пальцем. З перезаправленими картриджами не пробував, хоча за моїми спостереженнями вони іноді дають навіть товстіший шар тонера. Дрібна шкірка, очищений бензин або ацетон для знежирення. Папір. Я користуюся листками з журналу Stereo&Video. Там дуже тонкий крейдований папір. Типографічна фарба не заважає. Hа звичайному каландрованому папері теж пробував, але виходить зворотно. Фінська крейда (~80 г/м) начебто підходить, але розмокає занадто повільно. Процес: Друкується на тонку крейду дзеркально перевернуте малюнок плати. Склотекстоліт вирізається під розмір плати з полями мінімум по сантиметру з кожної сторони і зачищається круговими рухами шкіркою. Головне завдання - покрити всю поверхню міді мікродрапинами, щоб вона здавалася як би матовою. Після шкурки знежирити ретельним чином, а заразом прибрати весь пил, навіть з подряпин. Склотекстоліт кладеться міддю на тонер і папір обертається і фіксується скотчем щоб не з'їхала при пришкварюванні. Дуже легкий натяг, але перетягувати шкідливо. Іноді корисно обернути отриманий бутерброд ще одним аркушем паперу для того, щоб зменшити ймовірність того, що під праскою папір з тонером "поїде". Плата кладеться тонерною стороною вгору. Hа неї площиною ставиться прогріта праска секунд на 20-30, щоб склотекстоліт прогрівся. Потім ребром праски з помірним натиском (тут треба руку набити експериментально) кілька разів ретельно проходить вся поверхня. Якщо перетискати тонер розстікається в сторони і малюнок вийде розмазаним, якщо недотиснути - може не прилипнути. Hа плату 10x10 см у мене йде близько 2-3 хвилин. Після того, як охолола, плата кладеться в теплу воду хвилин на 20-30, після чого розмоклий папір легко видаляється, залишаючи тонер на платі, а крейдяний шар на тонері. Якщо папір розкис і залишив лахміття, їх можна скачати подушечкою пальця під водою. Нормально прийняв тонер навіть нігтем скребати важко, так що якщо під пальцем щось відвалиться - значить недогріли або недотиснули в пункті). Крейдяний шар на поверхні тонеру грає роль додаткової маски, яка закриває пори в тонері, але якщо недорозмочити, то він може закривати і отвори під наступне свердління (я завжди їх роблю, тому що це потім позбавляє від накидання). Сушиться без нагріву, тонер має властивість відвалюватися якщо мокру плату сушити під лампою або на батареї. Недрукарки підмальовуються незмивним маркером. Корисно взяти заздалегідь всі наявні, намалювати ними смужки на непотрібному шматку склотекстоліту і кинути в хлорне залізо. Приблизно половина зустрічалися мені маркерів з характерним запахом чогось типу толуолу підходять для цього непогано. Принаймні хвилин 5 тримають, якщо не терти. BTW: у мене неполадки з'являються максимум на одній платі з 10). Якщо крейдяний шар десь прикрив отвори (на сухій платі це видно чудово) - можна його акуратно з них прибрати голочкою. Травиться в підігрітому розчині хлорного заліза. Розчин повинен бути досить концентрованим, я одну об'ємну частину кристалів на вічко заливаю двома частинами гарячої (60-70 градусів) кип'яченої води і після повного розчинення фільтрую... Температуру вище 50 градусів не робив ніколи, вже при 40 кілька хвилин, а при більш гарячому розчині тонер і попливти може. Терти плату ватним тампоном небажано, краще похитувати, але треба стежити, щоб не залишилося повітряних бульбашок на поверхні ... Після травлення тонер видаляється чим небудь (я користував змивку для лаку для нігтів або аерозоль Flux-Off). Після цього свердлиться, обрізається і так далі, як звичайно. Перевірено, працює. Якщо хлорне залізо не сів, то практично ніколи не піддавлюється. Доріжки вже 50 мм можуть не вийти, я зазвичай роблю в районі 0.5мм. Двосторонні плати робити просто не пробував - не дуже те і треба було, хоча не виключаю що при відомої акуратності і ретельному поєднанні листів на просвіт перед закладкою між ними текстоліту вдасться зробити і їх ... Єдине - не представляю як фікси вузькі смужки двостороннього скотчу на полях). Малюємо плоттерним рапідографом 0.3 мм на швидкості приблизно 5-7 см/сек. Як чорнила - чого тільки не переробив (цапон, бітум, нітроемаль), зупинився на насиченій спіртоканіфолі. Чертежний вузол плоттера позбавив від пружини притиску, але обтяжив - інакше процарапываются раніше намальовані дорожки. Перед малюванням плату знежирюю спочатку ацетоном, а потім спітром. Не запитуйте чому - але на результаті позначається. І ніякої_шкарпетки. Після малювання даю просохнути годинку або, якщо терпіння не вистачає, допомагаю промисловим феном. Травлю у вертикальній кюветі 3x40x40 см гарячим (~50 градусів) розчином хлорного заліза. По дну кювети проведена пластикова трубка з декількома дрібними отворами. У неї подаю повітря для перемішування. Час травлення 5-7 хвилин. Взагалі помічено, що чим тонше фольга на платі, і чим концентрованіший розчин, тим краще результат. Тобто менше підтрав. Кращі результати дає застосування імпортного склотекстоліту. Розрішення виходить краще, ніж 0.012 дюйма. Друковані плати за допомогою фоторезиста Є такі балончики німецької фірми CRAMOLIN із написом POZITIV. Це і є фоторезистом. Процес до божевілля простий - беремо печатку, поливаєш її з балончика - сушиш хвилин 15-20... потім береш друкуєш на прозорій плівці для лазнярів саму печатку (можна відразу з РСАDа), накладаєш плівку на висушений шар цього резиста - і під кіловат (Лампа така для фотографів) на 30-35 хвилин. Потім знімаєш плівку (фотонегатив своєрідний) і печатку в розчин їдкого калію (благо він продається там же де і сам балончик) - те що засвітилося змиватися і залишається те, що залишається. Коротше точність і ширина ліній не гірша як за заводського друку. Спосіб 1: Малювання друкованих плат А загалом зручніше малювати не шприцем. Беремо м'яку пластикову пляшечку, наприклад, з-під клею, в кришку їй закладаємо досить жорстку трубочку діаметром 3-4мм і довжиною 15-20 см (я використовував пластикатну трубочку + шматок стрижня від авторучки), на її кінець надягаємо (надійно:) голку від шприца. Голку попередньо спилюємо під прямим кутом. Однією рукою тиснемо на пляшку, другою – малюємо. При відпусканні пляшки фарба втягується в голку – крапель/ляпка не буває. Фарба - емаль ЕП52 або аналогічна, розбавляється в міру потреби. Дає дуже щільний і рівний слід, легко змивається (не розчиняється, а саме злазить плівкою) після травлення спиртом /ацетоном, розчинником/. Після роботи голка затикається сталевим зволіканням до наступного разу, не засихає довго. Спосіб 2: Малювання друкованих плат 1. Рейсфедер з тонкої (внутрішньом'язової) голки від шприца (злегка вкоротити, і зашкурити кінчик) і добре промитого стрижня від кулькової ручки (без вузла, що пише, тільки трубка). Трубка "засунута" на те місце голки, яким вона одягається на шприц. На відміну від скляного – не кришиться і не дряпає платню. 2. Ще схожий варіант - одноразовий шприц з голкою без поршня Перевага - великий резервуар, заправив один раз і малюй скільки влізе. Набридло малювати - застромив поршень і видавив залишки лаку назад в пухирець. Знову ж таки, легко промивати голку ацетоном використовуючи той же поршень. 3. Найпростіший і швидкий варіант (можливо не найкращий) - це скотч. Постійно його використовую: технологія тревіальна - плата покривається шаром скотчу (не всі види підходять!), Потім по нанесеному чим-небудь малюнку дорожок обводять їх або гострим ножем, або гарячим випалювачем (з гострим нагрівальним елементом). Останнім обводити набагато зручніше, потім непотрібні ділянки просто знімаються, а решта - в розчин хлорного. Після травлення - шар скотчу елементарно знімається, і готова плата. 4. Так само малюють скляними рейсфедерами, пишучими вузлами від кулькових авторучок (видалив попередньо кульку голкою), сірником, пером (антикваріат), принтер, перманентні маркери (не всі, але є спеціально для цього призначені). Для нанесення малюнка застосовуються – нітрофарба, тонер, туш, бітумний лак. Я особисто користуюся лаком для нігтів – чудово змивається гарячою водою. Хочу поділитися однією порадою щодо прискорення травлення. Як я зрозумів, далеко не всі його знають. А якщо замість улюбленого хлорного заліза взяти:
1. Феном та гостро заточеним паяльником. Іноді виходить лише феном. Можна і по-іншому: беремо голку від шприца (відповідного діаметра), акуратно сточуємо вістря - і вперед: після розігріву паяння з невеликим зусиллям надягаємо голку на ніжку мікросхеми (або будь-якого дp.компонента) і ... все. Така процедура – для кожної ніжки. Потім усе само собою вивалюється. 2. Відсмоктування. Знайти тонку гумову трубку, надіти на пластмасовий кінчик відсмоктування, який до місця, що нагрівається, не притиснути щільно. Притиснути до дорожки і паяльного кінчика щільно, потім відкачати. Викачує олово на раз з різних хитрих місць. 3. Планарні мікросхеми можна випоювати, простягнувши під одним рядом лапок нитку і закріпивши її кінець з одного боку. Потім беремо за інший і нагріваючи лапки витягуємо нитку убік від мікросхеми. 4. Якщо сама плата чи основа не потрібна, то можна випаяти мікросхему шляхом нагрівання плати над електроплитою чи газовим пальником не з боку деталей. Тут потрібна навичка. Дуже зручний метод для зняття всіх деталей із плати. Публікація: radioradar.net
Штучна шкіра для емуляції дотиків
15.04.2024 Котячий унітаз Petgugu Global
15.04.2024 Привабливість дбайливих чоловіків
14.04.2024
▪ Продукти, які можна їсти перед сном ▪ Процесори Seagate на архітектурі RISC-V ▪ Нові процесори ATtiny 24/44/84
▪ розділ сайту Параметри, аналоги, маркування радіодеталей. Добірка статей ▪ стаття Як про стіну (стіну) горох. Крилатий вислів ▪ статья Яка планета на небосхилі найяскравіша? Детальна відповідь ▪ стаття Слюсар-механік. Типова інструкція з охорони праці ▪ стаття ГІР з індикатором на світлодіоді. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки ▪ стаття Універсальний програмований таймер. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки
Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт
www.diagram.com.ua |
Дивіться інші статті розділу 
Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:
All languages of this page