|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
КНИГИ ТА СТАТТІ Основні налаштування відеокамери
Кнопка REC Є практично на будь-якій відеокамері, зазвичай червоного кольору. Що слід пам'ятати про цю кнопку? Те, що часом реакції вона дещо відрізняється від спускового гачка автомата. Запізнення між моментами, коли ви натискаєте цю кнопку і тим, як на плівку почнуть писати перші кадри інформації, становить близько половини секунди (у різних моделей по-різному), а тому: не варто навіть намагатися відзняти важливий момент безпосередньо з його самого початку. Набагато спокійніше знайти цей момент згодом при монтажі: запевняю, в наш час це не так складно, як може здатися. Ризик втратити найважливіші кадри занадто великий. Починайте зйомку за кілька секунд до передбачуваної події. Наприклад, відкривання пляшки з шампанським варто почати знімати, як тільки людина доторкнулася до дротяного фіксатора, інакше ви ризикуєте отримати на відео тільки луну захоплених криків, та залишки піни на шпалерах та одязі. Кнопка та коліщатко EXPOSURE Регулює експозицію – кількість світла, що потрапляє до камери. Дуже важливий параметр, з якого починаються складнощі. Яскравість картинки у камері і відеокамері можна (тут і далі - можна теоретично, тому що далеко не всі виробники аматорських відеокамер дають користувачеві можливість втручатися в налаштування) регулювати трьома параметрами. Це:
Як написано вище, зазвичай побутова відеокамера не дає користувачеві можливості самостійно вибирати значення діафрагми, витримки та посилення (зазвичай такі опції зустрічаються тільки у найпросунутіших аматорських камер і є обов'язковими для напів-про та вище), але регулювати саме загальну експозицію користувач може. Саме цим я і раджу зайнятися самостійно, не покладаючись на автомат. Чому? Зараз поясню. Автоматична експозиція сучасних камер влаштована за дуже простим принципом - загальна картинка, якщо змішати всі кольори, має бути сірою, тобто. не білої і чорної, а рівно посередині. Сірий.
Саме такі зміни зображення ми спостерігаємо при послідовному розмитті стоп-кадра відеокамери, що знімає в режимі автоматичної експозиції. Ну не володіють в даний час відеокамери штучним інтелектом, і все регулювання експозиції виробляють таким нехитрим способом. Тепер я свідомо зроблю кілька кадрів за умов, у яких автоматика експозиції гарантовано помилиться. Створити такі умови нескладно, достатньо спробувати зняти якийсь яскраво освітлений об'єкт на темному тлі, або навпаки, спробувати розташувати за об'єктом, що знімається, світлий задник. Ось, дивіться, що вийде, якщо спробувати знімати, наприклад, рок-концерт "на автоматі":
Автомат відпрацював так, як його і налаштували (розмита картинка, як і раніше, сіра), але на картинці, по-перше, з'явилися шуми в темній області (внаслідок спроб камери зробити темне тло світлим за рахунок посилення), а по-друге - обличчя музиканта майже видно, воно пересвічено. А ось – спроба зняти пташку на тлі яскравого неба. Слово честі, ця пташка була звичайного сірого кольору!
Тепер проведемо той самий експеримент над кількома стоп-кадрами, якість яких (за експозицією) не викликає сумнівів, але щоб їх отримати, експозицію ми регулювали вручну:
З одного боку, бачимо, що у картинках, начебто, кількості світла - якраз, з другого - якщо картинки розмити, перший кадр вийшов темним, а другий - світлим. Якими орієнтирами керуватися при встановленні експозиції вручну? Ось про виставку експозиції вручну ми й поговоримо. Усі наведені вище ілюстрації покликані показати важливість однієї з головних правил відеозйомки: мірилом експозиції у кадрі є освітленість головного объекта. А головним об'єктом у кадрі в переважній більшості випадків є людське обличчя, тому виставляти експозицію (тобто регулювати яскравість картинки) слід саме по людській особі. Реальних випадків, де має сенс повністю довіритися автомату експозиції, сподіваючись отримати хороший кадр, я назвати не можу. Навіть якщо ви знайдете таку сцену, де ваші уподобання повністю збігаються з налаштуваннями автоекспозиції, завжди є ймовірність того, що в кадрі виникне сторонній предмет, який змусить автомат експозиції зреагувати. Отримаємо видимий стрибок яскравості. Характерний приклад: ви знімаєте у приміщенні, поряд спрацьовує спалах фотоапарата. Автоекспозиція відразу зреагує на спалах - стрибком прибере чутливість камери, і ми відразу після спалаху побачимо, на кілька кадрів, відчутно потемнілу картинку. Камера "мигнула". При ручному режимі спалах, звичайно, буде видно, але наступного потемніння ми не побачимо. Після увімкнення камери відразу фіксуйте експозицію та встановлюйте її, як вам зручно. Щоб автомат експозиції почав видавати неприємні глядачеві стрибки яскравості, часом досить просто увійти до кадру людині у світлому чи темному одязі, щоб хтось закрив яскраве джерело світла (пройшов перед вікном, наприклад) тощо. У камерах класу "напів-про" кнопка фіксації експозиції та колесо її регулювання винесені на найзручніше місце, виробники не уявляють собі іншого підходу до професійної відеозйомки. Однак, ті ж самі виробники при розробці аматорських моделей найчастіше ховають цю функцію в налаштуваннях меню, керуючись, по-перше, міркуваннями дизайну (ну хто купить негарну камеру?! Та ще й з купою незрозумілих кнопочок!), а по-друге, логічно вважаючи, що більшість користувачів не стануть з цим розбиратися. Як альтернативу цієї функції, нерідко виробники пропонують користувачеві полегшений варіант – дві кнопки Spotlight та Backlight. Ці режими зйомки передбачають інші алгоритми автоекспозиції. Режим Spotlight підходить для зйомок таких кадрів, як зроблений кадр рок-концерту. Помилка автоекспозиції якраз у тому й була, що камера не розрізняла – де музикант, а де сцена, і намагалася домогтися картинки, де б яскраві й темні кольори врівноважувалися. У режимі Spotlight експозиція буде виставлятися таким чином, щоб жоден, скільки велику ділянку кадру не був пересвічений. Режим Backlight, навпаки, призначений для таких зйомок, як портрет на тлі неба. Жодна значна ділянка картинки не буде темною. Іноді такий режим зветься "Сніг і пісок", дійсно, експозиція в такому режимі при зйомці в снігу, де все навколо біло-біло, працюватиме відчутно коректніше. Ці функції, зрозуміло, не замінять ручної експозиції, і якщо вам потрібен дійсно якісний результат, я їх використовувати не раджу (знову ж таки, при будь-якій зміні картинки автомат даватиме неприємний для очей стрибок), але для непрофесійної зйомки вже використання цих режимів - великий плюс. На деяких відеокамерах, навпаки, користувач дає можливість регулювати стан експозиції більш просунутими способами. Наприклад, окремо керуючи ступенем відкриття діафрагми (IRIS) та витримкою (SHUTTER), або надаючи користувачеві режими пріоритету діафрагми (Av) або пріоритету витримки (Tv). Сенс цих режимів - дати користувачеві контроль не тільки за експозицією, але й отримати додатковий "тюнінг" картинки, наприклад, вивудити додаткову чіткість деталей під час зйомки швидких спортивних подій (режим пріоритету витримки, в якому витримка виставляється максимально короткою, або режим "Sport" ) або домогтися "кіношного" розмиття заднього фону за головним об'єктом. Цифровий формат запису, в порівнянні з кіноплівкою, поряд з багатьма зручностями, несе для користувача і кілька каверз. Один із них – пересвічені кадри дуже важко, а найчастіше й неможливо виправити. Якщо ви не знаєте, як точно відрегулювати експозицію в даній сцені - краще недосвітити, ніж пересвітити, недосвіт набагато легше "піддається лікуванню" при монтажі. Кнопка або перемикач FOCUS MANUAL та кільце/ручка фокусування Так само просто, як автоматична експозиція, працює режим автофокусу. У аматорських камерах цей автомат чудово справляється у великій кількості випадків. Не варто, до речі, лестити виробникам відеокамер - хороша робота автофокусу обумовлюється навіть тим, що матриці побутових камер занадто малі за розмірами, і отримати на них маленьку глибину різкості дуже важко. Тобто. в одному і тому ж положенні фокусу різким вийде і квітка, що стоїть на вікні, і те, що ми бачимо у вікні. Це не так добре, як може на перший погляд здатися. Якщо ви подивіться професійні художні фільми, то побачите, що кіношники із задоволенням розмивають задній план, грають різкістю, щоб сфокусувати увагу глядача на конкретному предметі чи людині. Я раджу вам переходити в режим ручного фокусування, коли:
Кнопка або перемикач WHITE BALANCE Здатність людського ока адаптуватися до будь-яких найскладніших умов освітлення досі недоступна відеокамерам. Коли відеокамера потрапляє до таких складних умов, вона починає видавати помилки. Про фокус і експозицію ми вже поговорили, тепер поговоримо про так званий Баланс Білого Колір, він White Balance або WB. Подивіться на наведену нижче картинку. Так, зрозуміло, колір лампи розжарювання жовтить, ми це знаємо. Але це не заважає нам почуватися в такому приміщенні затишно. Однак, при розгляді такої картинки на телевізорі, жовто-руді тони кидаються нам у вічі.
Справа в тому, що людська психіка легко робить корекцію, і в нашу свідомість потрапляє підправлена картинка. Придивіться уважніше. Де ви бачили оспіване поетами "блакитне місячне світло" чи справді "перлову усмішку"? Найкраще, на мій погляд, ситуацію описав така далека від відео людина, як Карлос Кастанеда: людина з дитинства привчається до раз і назавжди вигаданої людством картини світу, будь-яка візуальна інформація перехоплюється підсвідомістю, і замість реальної картини глядач отримує вже підкориговану. Камера ж позбавлена таких штампів, і біла сорочка, залита жовтим світлом лампи розжарювання, буде показана жовтою. Виникає феномен - ми знаємо, що сорочка біла, а бачимо на екрані, що сорочка жовта. І обличчя жовті, і взагалі все у важких жовтувато-червоних тонах. Те, що показує екран телевізора, сприймається психікою без жодної корекції. Що треба зробити, щоб камера сприймала картинку так само, як і ми? Та просто пояснити їй, який колір у цих конкретних умовах вважати білим, як це робить наша психіка. Після цього багато стає на свої місця:
Зазвичай на камерах є кілька режимів встановлення WB. По-перше – автоматичний. Камера сама прагне... Правильно, щоб у картинці були відсутні як холодні, так і теплі тони. Автомат чим добрий? Автоматизмом, вибачте за тавтологію. Якщо не встигаєте відбудувати камеру – ну що ж, знімайте на автоматі. Загальні плани природи без явного переважання якогось кольору вийдуть непогано, запевняю. Тільки не дивуйтеся, чому, коли ви знімаєте кілька секунд ліс, кольори чомусь почнуть блякнути, а друг, що з'явиться в кадрі, матиме фіолетовий відтінок обличчя. Камера цілком впорається зі своїм завданням - домогтися такого настроювання балансу білого, щоб при перемішуванні всіх кольорів вийшов... ви вже здогадалися? Сірий колір. Особливо протипоказано знімати на автоматичному балансі, якщо ви збираєтесь робити монтаж. Для кожного переміщення камери колір поступово підправлятиметься, але варто вам поміняти встик кілька кадрів - ми помітимо стрибкоподібну зміну відтінків. Тому при першій нагоді обов'язково налаштовуйте баланс білого по одному з пресетів (передустановок) або "відбивайте" вручну. Про це зараз і розповім. Пресе Outdoor. Зазвичай може позначатись іконкою із символічним зображенням сонечка. Призначений для зйомки просто неба, поза приміщеннями. Фахівець розповість вам, що серед професіоналів його ще називають "5 500". Це означає (з курсу фізики), що ідеально чорне тіло, нагріте до 5500 градусів за Кельвіном, дасть саме таке світло. У принципі логічно, якщо згадати, що температура поверхні Сонця, за запевненнями астрономів - близько 6 000 градусів за Цельсієм. Порівнявши картинку, яку дає автомат камери на вулиці, з кадрами, що отримуються там же при використанні цього пресета, ви, швидше за все, виявите, що, наприклад, людська шкіра набула більш природного відтінку. Не кажучи вже про фіксований тон протягом усієї зйомки, який дозволить нам переставляти кадри під час монтажу. Пресе Indoor, позначається зазвичай іконкою у вигляді лампочки, серед професіоналів іноді відгукується на позивний "3". Саме з такою світловою температурою мають світити, за розрахунками імпортних інженерів, лампи розжарювання. Саме з таким пресетом вони пропонують зйомку в приміщенні, куди не проникає світло з вулиці. У нас у країні традиційно (не знаю, звідки пішло, швидше за все - горезвісна "економна економіка") лампи розжарювання світять з нижчою світловою температурою, близько 200 2 градусів, тому у "вітчизняному" приміщенні найчастіше картинка таки жовтить, але все І це відчутно краще, ніж знімати на автоматі. Для особливо витончених користувачів, які не задоволені якістю пресетів, конструктори багатьох камер пропонують виставити баланс білого вручну. Ручне налаштування Балансу Білого Manual WB. У меню відеокамер цей режим позначають такою на перший погляд незрозумілою іконкою:
Встановлення WB у цьому режимі здійснюється так: камера наводиться на будь-яку білу поверхню і натискається функціональна кнопка. Тримається до того моменту, як, поморгавши, іконка не з'явиться знову, а картинка у видошукачі (якщо він кольоровий) покаже білий колір таким, яким він, на думку виробників відеокамер, і має бути. Про цю процедуру має бути написано в інструкції до відеокамери, але ось чого там не пишуть: якщо вказаним способом налаштуватися не виходить (зайшовши в приміщення, доводиться відразу знаходити білий листочок, або сподіватися, що стеля не модного зараз пастельного кольору, або просто рахунок йде на секунди)... ...можна навести камеру якомога ширшим кутом просто на майбутню сцену, намагаючись тільки щоб у кадр не потрапило однорідних кольорових поверхонь і також натиснути функціональну клавішу. Результат у багатьох випадках буде добрим, а баланс не "гулятиме", як на автоматі. Адже камера постарається сприйняти все навколишнє світло як не холодне і не тепле, а це при різноманітності кольорів стане запорукою того, що відтінки будуть як мінімум соковитими. Єдиний випадок, коли доведеться покластися на автомат – це коли зйомка відбувається у приміщенні, де освітлення змішане – світло із вікна заливає половину кімнати, але лампи включені. Моє вам співчуття, має бути багато роботи з виправлення картинки при монтажі, якщо ви не зможете домогтися того, щоб штори були зачинені або світло погашено. Після освоєння основних прийомів з камерою, бажано буде поекспериментувати з цим налаштуванням: відбивати WB не по білому листку, а по трохи забарвленому в тон. Камера намагатиметься надати картинці зворотного відтінку. У мистецьких цілях іноді має сенс " завалювати баланс " , тобто. навмисне вносити спотворення, домагаючись будь-якого відтінку. Наприклад, у приміщенні, освітленому свічками та полум'ям з каміна, відбудувавши баланс по листочку, ми не отримаємо чудового відтінку старого паперу та свічок. Загалом, підходьте до формування картинки не сухо "підручником", а творчо. Важіль наближення-видалення-ZOOM+ Недосяжна мрія фотографів. Легким рухом змінити збільшення в 10-20 разів - такий об'єктив для фотоапарата коштує як хороший автомобіль і розмірами схожий на переносний ракетний комплекс. А в нас, будь ласка. Вжик - і готове. Але не поспішайте зваблюватися. У фотографів відчутно більша роздільна здатність їх знімків, природніше кольоропередача, зазвичай менша глибина різкості. Все це - наслідок того, що матриці фотокамер значно більші за наші. А тепер найголовніше. Усі розглянуті вище налаштування камери мали аналог людського сприйняття. Ми адаптуємося до яскравості і кольоровості картинки, що спостерігається, зосереджуємо свою увагу на тому чи іншому предметі. А ось наближатись поглядом ми не вміємо. Тому намагайтеся під час запису не використовувати цей прийом без потреби. Усі трансфокації (наближення-видалення) дуже бажано при монтажі вирізати. Придивіться до нормально зроблених кінофільмів - за рідкісним винятком ви такого прийому не побачите. Протиприродно-с. Якщо ви робите репортажну зйомку, і немає жодної можливості не скористатися цим прийомом (постійно треба показувати глядачеві то деталі, то простір, на якому відбувається дійство) - не треба "лазити туди-сюди" занадто часто, необхідно почекати близько 5-10 секунд без всякого руху, і тільки після цього здійснювати зворотну дію. Наїзд і від'їзд не так ріже око, якщо відбувається з одночасним поворотом камери вправо або вліво (вгору-вниз), інакше т.зв. "Панорамування". Використовуйте цей прийом, якщо без трансфокацій ніяк. Трансфокація скоріше призначена для зручності кадрування картинки потрібним нам чином до запису, ніж спроб показати глядачеві нескінченні наїзди і від'їзди. Показуємо, що відбувається, а не як ми це знімали. Слід критично ставитися до своїх здібностей утримати камеру з більшим (більше 5х) зумом якийсь час хоч скільки рівно. На жаль, будь ви хоч Ворошиловський стрілець, у глядача, вихованого на кінокартинах або телевізійних шоу, знятих за допомогою кранів та рейок, тремтіння ваших записів, знятих на великому збільшенні без додаткових пристроїв (упору, штативу, стедикаму) викликатиме роздратування та відторгнення. Краще підійти ближче або пошукати додатковий упор для стабілізації камери, принципи стрільби та відеозйомки тут схожі. Кнопка увімкнення/вимкнення стабілізатора зображення Може носити різні назви, у маркетологів уява багате. Steady Short, Image Stabilize, Crystal-Super-Clear-Stabi-Puper. Сенс не змінюється, кількість варіантів також. Стабілізація в камерах буває двох типів: оптична та цифрова. У будь-якому випадку, якщо режим стабілізації включений, то зазвичай у видошукачі є такий значок:
Оптична стабілізація (OIS) - це коли всередині об'єктива формується "рідка" лінза, що усуває нишпорення оптичної осі камери (у невеликих, але в багатьох випадках виручають, межах). Цифрова стабілізація - це коли процесор камери трохи розтягує картинку, намагається обчислити тремтіння рук і перемістити картинку в протифазі до обчислених коливань. Цифровий стабілізатор (EIS), крім суттєвої дешевизни, має й багато недоліків. По-перше, йому важко розпізнати, коли користувач вирішив провести панорамування, і відбувається "залипання" картинки з неминучою розплатою - різким смикуванням, по-друге, він легко помиляється при появі в кадрі будь-яких яскравих об'єктів (наприклад, іскор від феєрверку) і може намагатися зрушити вісь навіть нерухомої камери. Зрозуміло, зменшується чіткість картинки (за рахунок її розтягування). Крім того, використання такого стабілізатора у погано освітленому приміщенні (а таких зйомок у побуті дуже багато, запевняю) дає додаткові шуми. Я не закликаю відмовлятися від його використання зовсім, але знати особливості його застосування ви повинні, щоб мати можливість завжди вибрати найменше зла. Але й оптичний стабілізатор має свої недоліки (саме тому переважна більшість професійної техніки випускається без нього). Це зменшення чіткості картинки, непередбачуваність поведінки під час панорамування. Хоча, у побутових умовах, випадки, коли варто відмовлятися від використання оптичного стабілізатора, практично виключені, ну хіба що для спроби заощадити розряджений акумулятор (стабілізатор від'їдає чималий відсоток енергії). Публікація: ixbt.com
▪ Цифровий відеоархів для дому ▪ Відеомонтаж. Основи для початківців
Штучна шкіра для емуляції дотиків
15.04.2024 Котячий унітаз Petgugu Global
15.04.2024 Привабливість дбайливих чоловіків
14.04.2024
▪ Підводний човен вирушить на Титан ▪ Шість правил для систем штучного інтелекту ▪ Оновлено лінійку FPGA Efinix Titanium
▪ Розділ сайту Електропостачання. Добірка статей ▪ Ця стаття не може бути, тому що цього не може бути ніколи. Крилатий вислів ▪ стаття Як бджоли передають одна одній інформацію? Детальна відповідь ▪ стаття Експлуатація малопотужних радіостанцій мережі радіозв'язку. Типова інструкція з охорони праці ▪ стаття Генератор розгортки для осцилографа Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки ▪ стаття Вічномовне радіо. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки
Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт
www.diagram.com.ua |
Рекомендуємо цікаві статті розділу 
Дивіться інші статті розділу 
Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:
All languages of this page