|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
КНИГИ ТА СТАТТІ
5. Дефекти прихованої електропроводки
Навіть досвідчені професіонали-електрики вважають, що за відсутності фази або "землі (нуля)" на доступних місцях жили слід довбати стіну, знімати покриття тощо. у пошуках дефекту. Потім з'єднують жилу дроти у зламу або укладають у борозну, що виникла, інший провід або проводку. Замазують борозну та заштукатурюють поверхню стіни. Все це дуже трудомістко, якщо одночасно не роблять ремонт квартири чи будинку. Новий провідник у період між ремонтами кімнати набагато простіше прокласти прямо на поверхні стіни, стелі, карнизу або під ним і т.п. Наведу приклад ремонту, коли для усунення зламу дроту десь усередині стіни використано лише кілька сантиметрів іншого дроту. Він за кольором збігається із забарвленням стіни і тому майже непомітний. Щоправда, пошуки області пошкодження жили дроту зайняли достатньо часу. Отже, патрон, вимикач та розетка змонтовані по вертикалі стіни. Вони з'єднані між собою так, що електрострум надходить від розетки до патрона. Електролампа до натискання клавіші вимикача "байдужа". Метод виключення застосовують у пошуках причини відсутності розжарення спіралі лампи. Перший етап. Він здійснено. Зміна положення клавіші вимикача не викликала спалаху лампи. Клавішу залишають увімкненою. Другий етап. Вивертаємо лампу. Вкручуємо наосліп іншу, переважно нову. Лише у момент контакту цоколя лампи та різьблення патрона припустимо дивитися на лампу. Пізніше – небезпечно! Вибух колби лампи можливий, хоча здебільшого згоряє її спіраль. Якщо й друга лампа не створює світла, то приступають до відгинання пластинчастих контактів патрона у бік, протилежну до вкладки. Це роблять після встановлення клавіші вимикача в положення "Вимкнено" та викручування лампи та спідниці патрона. Складання у зворотному порядку. Немає світла – наступний етап. Третій етап. Знімають кришку або клавішу вимикача, відчиняючи гвинт або натискаючи фіксатор. Сухий не струмопровідний матеріал повинен бути при цьому під ногами (суха дерев'яна підлога, гумовий не вологий килимок і т.п.). Контакти вимикача замикають, скажімо, губками плоскогубців, тримаючи їх за пластмасові або гумові чохли, натягнуті на ручки цих плоскогубців. Одна або дві викрутки із ізольованими рукоятками допоможуть здійснити те саме. Поява світла доведе несправність вимикача. Його змінюють при вивернутих електропробках або опущених рукоятках автоматичних вимикачів на щитку, хоча люди з деяким досвідом роблять це, не торкаючись пробок або автоматичних вимикачів. Однак вони неодмінно стоять на матеріалі, що не проводить електрострум, і дотримуються інших правил техніки безпеки. Зокрема, щоб унеможливити іскріння між контактами вимикача і кінцями жил проводів, знімають з останніх навантаження, тобто знімають вимикач і ставлять новий із клавішами, зафіксованими в положенні "Вимкнено". Якщо це важко визначити, то вивертають лампочку (або лампочки), коли вимикач з'єднаний з люстрою. Четвертий етап. Замикання контактів вимикача не викликало розжарення спіралі лампи, тому приступають до чергового етапу ремонту. Два шурупи вивертають із підрозетника. Патрон повисає на дротах, що виходять через отвір у підрозетнику. Варіанти можливі. Підрозетник відсутній. Шурупи, що кріплять патрон, загортають у пробки, дюбелі, дротяні спіралі. Провід перевіряють у місці виходу зі стіни. Отвір у стіні іноді розширюють для якісного випробування. Провід знімають з контактів патрона і коливають їх з боку на бік, перегинаючи приблизно на 90ш. Хитрість дроту полягає в тому, що еластичність пластмасової оболонки-ізоляції часом приховує злам жили. Місце дроту, що викликає підозру, контролюють подвійно. Оскільки дроти до патрона надходять від розетки, то контрольною лампою роблять це. Один щуп контрольки вставляють у будь-яке гніздо розетки, другий прикладають до кінця тієї чи іншої жили. Вимикач залишають у ввімкненому стані. Коли контрольна лампа не спалахує, то щуп переставляють до кінця іншої жили. Укладання проводів приховано, і тому відразу не вгадати, до якого дроту притиснути щуп. Гніздо розетки також змінюють. Нагадую, що контрольна лампочка горить лише тоді, коли її щупи на різноіменних полюсах, жилах з фазою і " землею " , тобто. на різних цілісних жилах проводки. Отже, якщо контрольна лампа "мертва", то виник злам жили. Місце зламу, як не дивно, буває біля дроту в борозні, де до нього ніхто не торкається. Значить, частковий злам жили виник або був ще за її укладання, скажімо, 10...20 років тому. Електронавантаження на жилу та посилили дефект. Іноді жилу перебивають цвяхом або розривають свердлом електродрилі. Немає нічого небезпечнішого, коли людина при цьому стоїть на струмопровідному матеріалі і на його руках відсутні гумові рукавички. Найменшу загрозу обіцяють щупи контрольної лампи. Ними слід торкатися лише необхідних місць, не замикаючи "по дорозі" непотрібні. Гарантією такої неможливості будуть жили, штирі або штифти, що виступають з-під ізоляції лише на 1...1,5 мм. Контрольна лампа часом відсутня. Настільна лампа її тимчасово замінить. Знімають вилку. Петельки жил випрямляють та ізолюють на зайвій довжині. Правда, розбирання вилки і все подальше будуть марними, коли два дроти шнура не можна розплести. Що ж робити? Обійтись без контрольної лампи. Електричний метод визначення місця зламу підмінимо операційним. Провід в оголеному підозрюваному місці піддамо операції. Перегин дроту, наприклад, біля виходу зі стіни нерідко причина зламу жили. Причому якщо є підрозетник, то його знімають. Гострим ножем у підозрюваному місці в поздовжньому напрямку знімають таку товщину "стружку", щоб побачити жилу. Сам надріз ізоляції на довжині 7...12 мм настільки послабить її пружність, що злам жили викличе провисання ізоляції при коливаннях. Якщо надріз не виявив зламу, його акуратно обгортають ізоляційною стрічкою. Звичайно, прикро, що операційний метод пошуку зламу не застосовується для дроту в борознах стін. П'ятий етап. До нього приступають, коли контрольна лампа не спалахне хоча б після перевірки одного провідника. Надходження електроструму до квартири чи індивідуального будинку припиняють. Електропробки вивертають або опускають ручки автоматичних вимикачів на щитку. Вимкнення електроструму перевіряють включенням люстри, бра тощо. чи індикатором. Відсутність струму – сигнал до початку ремонту. Жила дефектного провідника від патрона вже від'єднано. Другий кінець жили, припустимо, біля розетки. Конструкції розеток різноманітні. Але контакти багатьох розеток відкриті після знімання кришки. Відвертаючи гвинт розетки, послаблюємо притиск жили і виймаємо її. Цей кінець жили ізолюють та відводять убік. Новий провідник, який замінить дефектний у борозні, підбирають дещо значніше за довжиною, ніж прихований. Добре, щоб за кольором він збігався з забарвленням стіни. Багатожильний провідник краще. Він у цій ситуації ніколи не буде переламаний. Кінці жили або жили в багатожильному проводі на довжині 10 ... 15 мм звільняють від ізоляції і загинають в петлі або. залишають випрямленими тичкоподібними залежно від пристрою контактів патрона та розетки. Отже, кінці нового провідника затискають у контактах. Якщо з патрона викручено лампу, її повертають на місце. Електропробки повертають або піднімають рукоятки автоматичних вимикачів на щитку. Лампа повинна загорятися за умови вимикача. Подачу струму знову припиняють. Патрон прикріплюють шурупами до підрозетника або вкручують шурупи в дюбелі. Кришки розетки та вимикача повертають на свої місця так, щоб вони притиснули розтягнутий по стіні новий провідник. Шостий етап.Лампа в патроні не спалахнула після заміни одного провідника між розеткою та патроном. Вина, отже, падає на провідники між вимикачем та розеткою або вимикачем та патроном. Зовсім "худий" варіант, коли обидва провідники зі зламами жив. Це з'ясує і знову доведе контрольна лампа. Кришки вимикача та розетки знову знімаємо, якщо вони одягнені. Один щуп контрольної лампи вставляють у гніздо розетки, другий прикладають до контакту вимикача. Коли контрольна лампа не реагує, другий щуп залишають у тому положенні, а перший щуп опускають в інше гніздо розетки. Лампа не спалахує. Тепер другий щуп приставляють до другого контакту вимикача. Якщо лампа, як і раніше, темна, то перший щуп виймають з гнізда розетки і вставляють в інше гніздо, що знаходиться поруч. Усі переміщення здійснюють з обережністю! Тільки жили щупів мають стосуватися металевих деталей! Темінь контрольної лампи довела злам жили провідника між вимикачем та розеткою. Новий провідник вибираємо та готуємо за методикою, зазначеною на попередньому етапі. Питання лише в тому, між яким контактом вимикача та гніздом розетки його протягнути. Якщо був замінений провідник між одним із гнізд розетки та безпосередньо контактом патрона (п'ятий етап), то наш короткий провідник приєднують до іншого гнізда розетки та до будь-якого контакту вимикача при вивернутих пробках або опущених рукоятках автоматичних вимикачів на щитку. Але провідник між гніздом розетки і безпосередньо контактом патрона міг бути цілим. Контрольна лампа тоді визначить місця його під'єднання в патроні та розетці. Сьомий етап. Провідник між вимикачем та патроном – останнє місце можливого зламу жили. "Гра" зі щупами контрольної лампи, запропонована спочатку, тут не потрібна. Один щуп прикладають до контакту, який не затискає жилу провідника, спрямованого безпосередньо до розетки. Другий щуп приєднують до контакту вимикача, що залишився, бо один контакт вже зайнятий житловий провідника від гнізда розетки. Клавіша вимикача повинна бути в такому положенні, щоб проміжні деталі вимикача замкнули його контакти. Присутність слабкого світла в послідовно з'єднаних лампах запобіжників або піднятих ручках автоматичних вимикачів підтвердить злам жили. Пробки запобіжників вивертають або опускають ручки автоматичних вимикачів знову. Кінці жили дефектного прихованого провідника витягають з-під контактів патрона та вимикача. Ці кінці ізолюють і пізніше ховають під кришку вимикача або основу патрона. Новий провідник підбирають і готують за викладеною методикою. Кінці жили цього провідника затискають у вільних контактах вимикача та патрона. Пробки запобіжників загортають або піднімають ручки автоматичних вимикачів. Лампа в патроні має спалахнути. Струм знову вимикають. Патрон кріплять до підрозетника так, щоб з-під основи виступав лише новий провідник. Все, що залишилося від натягування цього провідника, ховають під кришку вимикача або під основу патрона. Пуск струму у квартирну чи будинкову електромережу – остання операція ремонту. Назад (Настінний світильник ванної кімнати та туалету) Вперед (Пробники)
Шум транспорту затримує зростання пташенят
06.05.2024 Бездротова колонка Samsung Music Frame HW-LS60D
06.05.2024 Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами
05.05.2024
▪ Самоврядні крісла від Nissan ▪ Нова технологія однолінзових об'єктивів ▪ Матеріал із чудовим захистом від електромагнітних перешкод ▪ Молекулярні машини забезпечать прорив у медицині
▪ Розділ сайту Пристрої захисного відключення. Добірка статей ▪ стаття Пилосос. Історія винаходу та виробництва ▪ стаття Чому можна вважати, що куріння врятувало життя Пікассо? Детальна відповідь ▪ стаття Робота на машинах для склеювання складних коробочок. Типова інструкція з охорони праці ▪ стаття Автовідповідач у телефонних апаратах з АВН. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки ▪ стаття Невразлива карта в конверті. Секрет фокусу
Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт
www.diagram.com.ua |
Дивіться інші статті розділу 
Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:
All languages of this page