Безкоштовна технічна бібліотека

Вітрильний катамаран. Особистий транспорт

Довідник / Особистий транспорт: наземний, водний, повітряний

 Коментарі до статті

Не встигнуть річки та озера очиститися від льоду, як тисячі та тисячі прихильників водного туризму починають готуватися до нового сезону. Дістають із комор і гаражів свої "складушки" і "надувнушки", виводять із зимових укриттів яхти та катери.

Тим, хто живе неподалік води або має у своєму розпорядженні автотранспорт, невідомі проблеми, що обтяжують життя "безкіньного" любителя водних подорожей. Чи багато на собі понесеш? Тільки "складушку" або "надувнушку". Та й то не один, оскільки навіть щільно упакований плавзасіб вимагає окремого носія. А ще намет, провіант...

Як бути людині, яка бажає побути з природою наодинці? Та не на байдарці чи надувному човні, а скажімо, на вітрильному катамарані? Шукати помічника, щоб дістатися води? Але тоді як повертатися – знову шукати помічника?

Багато з цих питань знімаються, якщо скористатися досвідом москвича Д.А.Вахламова. Він запропонував оригінальну конструкцію парусного катамарану "Царівна Жаба", яка має дві дуже важливі переваги. По-перше, вона зроблена переважно з деревини сосни - матеріалу в Росії дуже поширеного. А це означає, що "Царівну" можна відтворити практично у будь-якому куточку нашої неосяжної країни. Було б бажання. По-друге, катамаран сконструйований так, що розібрати, перевезти і зібрати його цілком під силу одній людині. Палуба "Царівни" досить простора: на ній вільно розміщується екіпаж із чотирьох "матросів" - вся родина конструктора.

На прохання редакції Дмитро Ананьєвич розповів про влаштування свого катамарана.

Основні технічні характеристики

• Довжини, м.........3,60
• Ширина, м.........1,60
• Діаметр поплавків, м.........0,40
• Висота щогли, м.........4,265
• Осаду при повному навантаженні, м: поплавцями.........0,14
• швертом.........0,69
• Площа вітрила, м2.........4,0
• Площа шверта та керма, м2.........0,37
• Число пасажирів, чол.........4
• Вантажопідйомність, кг.........360
• Маса максимальна з шасі, кг: з повним оснащенням.........60
• з неповним оснащенням.........53

Рис. 1. Вітрильний катамаран "Царівна Жаба"

Найкращі спогади мого дитинства та юності пов'язані з тихими річками під Нижнім Новгородом, з величними озерами Південного Уралу і, звісно, ​​з човном.

У Москві, дивлячись на полчища машин, що "ричать", я вирішив, що і в міських умовах знайдеться вихід, адже навколо міста чимало річок і водосховищ Але що віддати перевагу - байдарку? Сидіти в ній незручно, місця для туристичного спорядження мало, та й плавати можна тільки спокійною водою, в круту хвилю на акваторію водосховища не вийдеш. "Надувнушку"? На ній можна переплисти й океан. Можна, але дуже повільно. Щогла з вітрилом, шверці, кермо швидкості додадуть, зате місткість значно зменшиться. Човен із дюралюмінієвих листів, з'єднаних прогумованою тканиною? Несерйозно: через її габарити навіть у метро не пустять. "Підкова" типу "Гриф"? Не сперечаюся - кому що подобається. Везіть на автомобілі, тягніть на собі важкий мотор та каністри, насолоджуйтесь швидкістю. Мені швидкість і тріск двигуна заважають спілкуватися з природою.

І тут один мій товариш порадив: катамаране! Я скористався його порадою - і через деякий час у мене вдома з'явилися дерев'яна рама, поплавці, щогла, вітрило.

Мал. 2. Пристрій катамарану (натисніть для збільшення): 1 - перо керма; 2 – балер; 3 - поплавець (2 шт.); 4 – бімс (4 шт.); 5 - стрінгер (4 шт.); 6 - стійка керма; 7 – румпель; 8 - скринька (2шт.); 9 - весло (2 шт.); 10 - гіка-шкіт; 11-відтяжка гіка; 12 – гік; 13 - вітрило; 14 - лата (4шт.); 15 - щогла; 16 - вертлюг гіка; 17 - підставка; 18 – ванта (4 шт.); 19 - натягувач ванти, що регулюється (4 шт.); 20 – палуба; 21 - з'єднувач стрінгера (4 шт.); 22 - уключина (2 шт.); 23 - подключик (2 шт.); 24 - балка швертова; 25 – розтяжка тросів шверта; 26 - вісь шверта; 27 - шверт; 28 - підрундучник (4 шт.)

У зібраному вигляді катамаран, який був названий "Царівна Жаба", постає на малюнку 2. Управляти їм досить просто і надзвичайно цікаво. Вітрило площею 4 м2 забезпечує хорошу швидкість при помірному вітрі та достатню безпеку при шквальному. Тож за пасажирів можна не хвилюватись. "Матросами" катамарана, наприклад, були моя п'ятирічна дитина, дружина, яка страждає на водобоязнь, і дев'яностолітній тесть.

Якщо ви вирішите побудувати собі подібний плавзасіб, то особливих столярних і слюсарних навичок для цього вам не потрібно. Але час, акуратність та працьовитість будуть необхідні.

Підберіть якісний матеріал. Переважна сосна: за рівні шари її деревини без сучків і мала питома вага. При достатній міцності та пружності. Бажана деревина багаторічної витримки у сухому місці. Сиру не використовуйте - її обов'язково "поведе", і все буде безнадійно зіпсовано.

РАМА. Доцільно розпочинати з неї. Рама складається з чотирьох поздовжніх брусів – стрінгерів та чотирьох поперечних – бімсів. Стрингери цілісні дуже довгі і незручні під час транспортування, тому їх краще зробити складовими з двох частин. Довжина частин різна, оскільки на кутках, що з'єднують їх, кріпляться підключені, що знаходяться на зручній для весляра відстані.

Акуратно вистругайте, стежачи за тим, щоб не було перекосу, вісім брусків перетином 40x40 мм: чотири з них (завдовжки по 1340 мм) будуть носовими частинами стрінгерів, чотири (завдовжки по 1110 мм) - кормовими.

Приготуйте чотири дюралюмінієві куточки 40x40x4 мм довжиною 500 мм.

Для з'єднання частин стрингерів з куточками знадобляться 16 болтів М8 довжиною 50 мм з гайками-баранчиками, металевими шайбами ​​діаметром 20 і товщиною 2,5 мм і гумовими амортизаційними шайбами ​​товщиною 2,5 мм, діаметр яких дорівнює діаметру головки болта.

Покладіть куточки на стрінгери: середина довжини кожного куточка має збігатися зі стиком частин. Вертикальні полиці куточків повинні розташовуватися так: на першому та третьому стрінгерах – зліва, на другому та четвертому – праворуч.

До речі, стик частин кожного стрінгера нещільний - із зазором. Без нього в нижній частині стику на хвилях відбудеться сильний стиск, і сполучний куточок може виривати болти. Тому на час свердління вставте отворів для утворення зазору технологічні вкладиші з фанери товщиною 4 мм.

Але як би ви не намагалися, просвердлити отвори абсолютно точно не вдасться. Тому, щоб не переплутати частини стрінгерів при наступних багаторазових збірках-розбірках, позначте їх. Якщо стати в кормі, то ліворуч буде перший стрінгер. Чітко надпишіть носову частину: "Н1", а кормову - "К1". Другий стрінгер - "Н2" та "К2". І так далі. Позначте також сполучні куточки лунками, зробленими свердлом: "о", "оо", "ооо" та "оооо".

Болти в отвори не повинні входити щільно. З одного боку, необтерта деревина на воді обов'язково набухне і при розбиранні рами отвору неминуче буде зіпсовано. З іншого - болтам не потрібна і зайва свобода, що розхитує конструкцію.

Щоб головки болтів не прорвали поплавці, їх треба "втопити" у тіло стрінгера. Глибина гнізда під головку повинна дорівнювати сумі товщин металевої та гумової шайб та головки, діаметр – чітко по діаметру металевої шайби – 20 мм. Останню обов'язково

приклейте до дерева "епоксидкою" із зусиллям загвинченого болта. Якщо гніздо буде хоч трохи більше діаметром, деревина під шайбою промінеться і викришиться, якщо менше, то помітно ослабне стрінгер. Без приклеєної шайби з'єднання розбовтається за один - два сезони, з нею ж рама практично не зношується.

Рис.3. Типове з'єднання частин стрінгерів та бімсів: 1 - частина стрінгера, кормова (сосновий брусок 40x40, L1110); 2,5 – бімси (сосновий брусок 75x30, L1380); 3 - з'єднувач (дюралюмінієвий куточок 40x40x4, L500); 4 – частина стрінгера, носова (сосновий брусок 40x40, L1340); 6 - гайка-"6арашек" М8; 7 – болт М8; 8 - сталеві шайби; 9 - шайба гумова

Вистругайте бімси - чотири бруски перетином 75x30 мм та довжиною 1380 мм. Оптимізуйте їх масу, зістрогавши "на вус" кінці (рис. 3). Покладіть бімси на стрінгери і також позначте: перший від носа бімс ліворуч - "Л1, праворуч - "П1". Другий - "Л2" і "П2".

Зробіть підрундучники: носові - перетином 58x24 мм та довжиною 1010 мм, кормові - перетином 45x23 мм та довжиною 770 мм. Позначте їх написами.

Мал. 4. Типове кріплення підрундучника: 1 – штифт (цвях діаметром 5); 2 - стопор (цвях діаметром 2); 3 - підрундучник; 4 – бімс; 5- шайба гумова діаметром 20x15; 6 сталева шайба

Кріплення підрундучників до бімсів просте, але ефективне (рис.4). Причому використовуються у ньому прості цвяхи. З повагою поставтеся до цвяха - він удосконалювався століттями. Там, де розжарений сталевий або дюралюмінієвий штирі луснуть, пластичний цвях вистоїть, у крайньому випадку, зігнеться.

Звичайно, на наведених малюнках багато спрощено. Надайте деталям, що виготовлені, деяку округлість, зашкурьте їх і кілька разів покрийте оліфою.

Ось, власне, і все, що потрібне для рами. Якщо ви зробите її сумлінно, міцність та довговічність гарантовані. За багато років експлуатації "Царівни Жаби", наприклад, жодна дерев'яна деталь її рами не зламалася і навіть не тріснула.

ПАЛУБУ викроїте з брезенту (більше підходить той, яким покривають кузови вантажних автомобілів). Довжина палуби повинна дорівнювати довжині рами плюс припуск на кишені для носового та кормового шпангоутів; ширина - відстані між другим і третім стрінгер плюс припуск на підворіт. Підрубайте краї суворою ниткою широким подвійним швом від руки. Знизу пришийте два широкі клапті брезенту, щоб утворилися кишені для середніх бімсів. Проріжте та обмітайте отвори під болти. Коли ви прикріпите бімси до стрінгерів, палуба має бути добре натягнутою. Підрундучники розташуйте на палубі.

РУНДУКИ мало чим відрізняються від звичайних ящиків. Необхідна тільки більша точність виготовлення, так як при транспортуванні носовий рундук вставляється в кормовий.

Конструкція скриньок однакова, матеріали недефіцитні: фанера товщиною 3-4 мм, соснові рейки перетином 20x15 мм, а також дрібні шурупи, епоксидний клей, рояльні петлі (для кришок-сидінь).

Габарити кормової (більшої) скрині - 800x285x225 мм. Сточуйте для нього із щільної тканини чохол, до якого пришийте застібки у вигляді петель і гудзиків-паличок і широкий брезентовий ремінь, що оперізує, з поперечними шкіряними ремінцями. До останніх прикріпіть лямки від рюкзака. Чохол на воді не знімайте. Щоб було м'яко сидіти та зручно носити, між кришкою-сидінням та чохлом помістіть лист поролону.

Носовий рундук повинен легко вийматися з кормового. Для цього просвердліть у його боках по два отвори і вставте мотузкові ручки-петлі. Чохол сточуйте тільки для кришки-сидіння. Вставте в нього зсередини лист поролону, а по краях пришийте ремені шкіряні для кріплення до скрині. Самі рундуки пригвинтіть до підрундучників болтами М6 довжиною 45 мм (від побутової сантехніки) з гайками - "баранчиками".

Мал. 5. Уключина (натисніть для збільшення): 1 - рогач (сталевий стрижень діаметром 14, L210); 2 - намотування ущільнювача (тканинний шнур на епоксидній смолі); 3 - підсилювальна шайба; 4 - вісь гойдання (цвях діаметром 4); 5 – весло; 6 - стопор (ліска діаметром 1)

УКЛЮЧИНИ. Якщо вам не вдасться знайти заводські металеві уключини (пластикові не годяться), то зробіть їх самі із сталевих стрижнів діаметром 14 та довжиною 210 мм. Розпиляйте кожен стрижень по осі на глибину 70 мм, надягніть шайбу-підсилювач і розігніть розпиляні кінці на кшталт рогача (рис. 5). Як осі гойдання весел використовуйте цвяхи діаметром 4 і довжиною 65 мм. Замість шплінтів - шматочки волосіні-міліметрівки. Ущільнювач намотайте тканинним шнуром на епоксидній смолі.

Мал. 6. Подуключина в робочому (а) та складеному положенні (б): 1 - обойма (алюмінієва труба 22x3); 2 – хомут (алюмінієва смуга 22x2); 3 – болт М6; 4 - підкіс (алюмінієва труба 20x2); 5 - стрінгер четвертий; 6 - осі складання (алюмінієві заклепки діаметром 6); 7 - з'єднувач спрингера; 8 – вставка (алюмінієва пластина s7).

ПОДУКЛЮЧИНИ (рис. 6) виготовте з алюмінієвих труб діаметром 22 мм. Нижні кінці їх сплющте, заклавши вставки алюмінієві пластинки товщиною 7 мм. Шарнірно (але не вільно, з натягом) прикріпіть їх товстими заклепками до вертикальних полиць сполучних куточків першого та четвертого стрінгерів (ближче до корми). До тих же полиць (ближче до носа) подібним чином прикріпіть підкоси з алюмінієвих труб круглого (діаметорм 20 мм) або овального перерізу. Хомути зробіть із м'якої алюмінієвої пластини (наприклад, від спинки дитячих саней). У неробочому положенні підключини і підкоси складаються вздовж сполучних куточків.

Мал. 7. Весло: 1 – ручка (сосна, діаметром 40); 2 - перехідник (дюралюмінева труба 42х1); 3 - держак (сосна, діаметром 40); 4 - лопата (дюралюмінієвий лист si, 5); 5 – заклепка (діаметром 4,5 шт.).

ВЕСЛА. Влаштування їх ясно з малюнка 7. Бажано використовувати труби діаметром 40 мм з гладкою поверхнею всередині та зовні. Такі якості мають легкоатлетичні жердини для стрибків у висоту.

ПЛАВКИ. Із чого їх зробити? Єдиного рецепту немає, все залежить від того, хто має. Можна застосувати легкий двошаровий матеріал під назвою "сріблянка", прогумовану тканину на бавовняній або хімічній основі, наметову тканину і навіть дуже міцні рукави для перекачування повітря!

Мої ж поплавці діаметром 400 і довжиною 3600 мм зроблені з міцних оболонок (тканина їх трохи щільніша за наметову), в які через прорізи вставляються і потім накачуються гумові або пластикові кулі. Такі поплавці у накачаному стані виглядають досить непогано.

Які позитивні риси обраної мною конструкції? Мала вага та надійність, оскільки багато "секцій". Недоліки? Шорсткий матеріал погано ковзає по воді, "тягне" її за собою, через що знижується швидкість катамарана. І ще важко пристосуватися поступово накачувати кулі. До речі, матрацна "надувалка" не годиться, потрібен насос потужніший, із вбудованим манометром.

Рис.8. Форма оболонки поплавця

Якщо вирішите зробити собі подібні поплавці, то майте на увазі, що реальна довжина полотнища оболонки повинна бути більшою за номінальну на 40 мм (припуск на підвороти), ширина - на 60 мм (припуск на шов). При розкрої не забудьте, що пошиті оболонки повинні плавно звужуватися до кінців. Тому виріжте в кожному полотнищі по чотири носові та кормові оживальні форми клина довжиною 760 мм (рис.8) і зшийте міцною ниткою в кілька проходів, залишаючи в носі та кормі невеликі отвори для гумових трубок від крайніх куль. Але спочатку обов'язково прикріпіть намітними швами до внутрішніх поверхонь оболонок (навпроти середини кожної кулі) оперізуючі щільні страхувальні стрічки, що закінчуються тасьмами, які потім зав'язуються на стрінгерах. Якщо цього не зробити, то у разі розриву оболонки кулі вилетять, як мильні бульбашки. А так вони залишаться на своїх місцях.

Мал. 9. Щогла: 1 - секція нижня; 2-секція середня; 3 – секція верхня; 4- шківи грота-фала; 5 - вісь шківа (болт М6); 6 – болт М6; 7 - петля для гачка відтяжки гика (куточок 25x25x3); 8 – тіло щогли; 9 - шуруп кріплення накладки лікпазу; 10 – накладка лікпазу; 11 - кронштейн вертлюга гіка (куток 40x40x4); 12 – шуруп кріплення кронштейна; 13 - вертлюг гіка; 14 - вал вертлюга з петлею утримання галсового кута вітрила; 15 – шплінт; 16 – болт М8; 17 кронштейн (куточок 25x25x3); 18 - підсилювальні накладки (дюралюмінієвий лист s1,5); 19 - шуруп кріплення накладки

МАЧТА складається з трьох секцій: верхньої, нижньої та середньої (рис. 9). Таке членування зручне і під час виготовлення, і під час транспортування.

Основний матеріал щогли - соснові бруски з початковим перетином 40x40 мм. У середній секції збережіть величину цього перерізу по всій довжині, у нижній та верхній - поступово зведіть до кінців щогли до 35х35 мм.

Напівкруглою стамескою виріжте лікпаз (у нижній секції – приблизно до середини). Заготовте планки завтовшки 14 мм - накладки лікпазу по всій його довжині. Обстругайте їх тією самою стамескою, щоб завершити профільування лікпазу, і прикріпіть до секцій щогли епоксидною смолою та шурупами. Отриманий таким чином лікпаз ретельно обробіть шкіркою, домагаючись гладкої поверхні, тоді вітрило в ньому не застрягне і не порветься. Та й усю щоглу не завадило б ошкурити, надавши їй так званого товарного вигляду.

Кінці щогли обладнайте шківами для грота-фала (колесами з жолобком та осями, взятими від дитячого конструктора), а нижню її секцію - ще й вертлюгом гіка та петлею для гачка відтяжки гіка.

У єдине ціле секції щогли з'єднуються за допомогою кронштейнів із дюралюмінієвого куточка 25x25x3 мм та болтів М8. Оснастіть ними верх нижньої секції та низ верхньої. Кінці ж середньої забезпечте підсилюючими накладками з дюралюмінієвого листа товщиною 1,5 мм, прикріпивши їх дрібними шурупами. До речі, не забудьте просвердлити чотири отвори діаметром 8 мм у кронштейнах (у середині виступаючих полиць) для карабінів вантів.

На катамарані щогла своїм степсом (низом) поміщається у підставку, що пригвинчується до підрундучників за носовою скринькою. Вистругайте підставку із соснового бруска перетином 65x45 мм (висота 45 мм на кінцях зведіть до 25 мм) і довжиною 430 мм. У середині оберіть долотом квадратну виїмку для степсу. Глибина виїмки визначається досвідченим шляхом: якщо вона дрібна, то при різких поривах вітру щогла легко вискакує: якщо занадто глибока, то щоглу вивертає з коренем.

Мал. 10. Гік: 1 – накладки (сталь, смуга si,5); 2 - тіло гіка (сосна); 3 – лікпаз; 4 - петлі (сталь, смуга s4); 5 - шуруп

ГІК (рис.10) виготовте за тією ж технологією, що й щоглу: розпиляйте сосновий брусок перетином 30x30 мм вздовж на дві однакові планки. Вистругайте лікпаз та щілину лікпазу. З'єднайте планки клеєм і обкуріть гік так, щоб довести його перетин до 28x28 мм. Закріпіть клейовий шов шурупами.

Забезпечте передній кінець гіка петлями – сталевими смугами з отворами для з'єднання з вертлюгом гіка, розташованим на щоглі, а задній кінець – сталевими накладками для стикування з ноком гіка (кріплення петель та накладок – дрібними шурупами, не показаними на малюнках).

Треба зауважити, що алюмінієвий штир діаметром 5 мм, що з'єднує гик з вертлюгом, повинен досить щільно входити в петельні отвори і вільно - в отвір вертлюга.

Мал. 11. Нік гіка 1 - тіло нока (сосна); 2 – шків; 3 – тримач (сталь, смуга s1,5, 2 шт.); 4 - качка шкотового кінця (дрот діаметорм 5); 5 – лікпаз; 6 – накладки (сталь, смуга s4); 7 – болти М6; 8 - вісь шківа (сталь, пруток діаметорм 3)

НОК (рис.11) є відокремленим продовженням гіка. Це вимушене членування, тому що в цілому виді гік занадто довгий і незручний для перевезення. Конструктивно нок подібний до гіку, тому ваші дії з його виготовлення ті ж. Різниця в тому, що нок забезпечений невеликим металевим шківом і качкою дроту для шкотового кінця вітрила.

Мал. 12. Вітрило: 1-шкаторина нижня; 2 – кут галсовий; 3,9 – люверси; 4 – шкаторина передня; 5 – дощечка фалова (2 шт.); 6 – лата; 7 – шкаторина задня; 8 – шов; 10 - кут шкотовий

ПАРУС (рис.12) найкраще пошити, звичайно, із спеціальної вітрильної тканини. Але оскільки дістати її дуже важко, та й ціна "кусається", то підійде щільний тік-ластик або інша міцна тканина.

Якщо ширина рулону тканини 700-900 мм, то викроєні з неї полотнища необхідно в середині прошити фальшвами з 20-мм підворотами тканини, щоб майбутнє вітрило тримало форму. Полотнища укладайте перпендикулярно задній шкаторині. Один із швів обов'язково повинен проходити через галсовий кут вітрила. Щільні кромки обріжте, інакше вони "збиратимуть".

Мал. 13. Фаловий кут вітрила: 1 – ліктрос; 2 - закладення ліктросу; 3 – дощечка фалова: 4 – отвір для кріплення гроту; 5 - отвір для ниток шва; 6 – нитка шва; 7 - вітрило

Рис. 14. Кріплення грота-фала до фалової дощечки вузлом "рибальський стик"

Шийте вітрило найширшими стібками, які є на машинці, з гранично слабким натягом нитки. На верху вітрила симетрично прикріпіть фалову дощечку з двох дюралюмінієвих пластинок товщиною 1,5 мм (рис.13): спочатку просвердлити ряд дрібних отворів по контуру обох пластинок разом з вітрилом, а потім прошийте руками по цих отворах товстою ниткою.

Задню шкаторину розширте, зробивши "горб", що збільшує площу вітрила. А щоб він мав деяку жорсткість, нашіть кишені для лат - довгих дощечок, які можна зробити із фанери або шкільних креслярських лінійок. Лати не вислизнуть із кишень, якщо останні забезпечити шнурками і зав'язати рифовими вузлами. Край задньої шкаторини зміцніть додатковою тканинною смугою.

Передню і нижню шкаторину кроїте дугоподібно, щоб у вітрила з'явилося пузо і утворився профіль, без якого катамаран не піде проти вітру. Краї шкаторин закінчіть швами шириною 15 мм, пришийте до них по краю вітрила ліктрос - товсту кручену бавовняну мотузку, яка увійде до лікпазу щогли та гіка при підйомі вітрила. Ліктрос проходить від верхнього кінця передньої шкаторини по всій її довжині, потім по нижній шкаторині і закінчується біля кутового шкоту. Пришиваючи ліктрос, намагайтеся, щоб натяг його та тканини був однаковим, а голка протикала кожен джгутик мотузки.

Мал. 15. Кермовий пристрій (натисніть , щоб збільшити): 1 - румпель (фанера s10); 2 - штир-фіксатор румпеля (сосна, пруток діаметорм 10); 3,9 - поворотні петлі (дюралюміній, куточок 25x25x3, 5 шт.); 4 - петля сорлиня (цвях діаметорм 3); 5 - стійка керма (сосна, брусок 25x25, L520); 6 – вузол кріплення розтяжки (2 шт.); 7 - розтяжка (трос діаметр 3, 2 шт.); 8 - вісь поворотна (сталь, дріт діаметорм 5); 10 – кронштейн стійки (дюралюміній, куточок 40x40x4); 11 – болт М6; 12 - шпангоут четвертий (кормовий); 13 - тримач розтяжки (шуруп діаметорм 4 зі шкіряною шайбою, 2 шт.); 14 – накладки (сталь, лист s2); 15 - пластини балера рухливі (сталь, лист s1,7); 16 - перо керма (дюралюміній, лист 500x250, s1,5); 17 - держак балера (сосна, брусок 40x40, L600); 18 - пластини балера нерухомі (сталь, лист s1,7); 19 - сорлінь; 20 – проставка (сталь, лист s1,7); 21 – болти М6; 22 - заклепки (05); а - перо керма у піднятому положенні; 6 - перо керма в глибинній постановці; в - отвори для кріплення пера керма в глибинній постановці

РУЛЬОВИЙ ПРИСТРІЙ (рис.15) складається з румпеля, балера і поворотного пера керма, які тримаються на стійці, розташованій посередині четвертого (кормового) шпангоуту. Стійка до шпангоуту притягнута болтом М6 з гайкою - "баранчиком" через куточок, горизонтальна полиця якого прикріплена до шпангоуту шурупами. Крім того, стійка має тросові розтяжки з петлями, одягненими на тримачі-шурупи, з товстими шкіряними шайбами, що заважають розтяжкам зіскакувати. Верхнє кріплення тросиків ясно показано малюнку.

Дерево балера з'єднане зі стійкою керма кутовими петлями, крізь отвори яких протягнута довга поворотна вісь із дроту. Кожна петля прикріплена двома наскрізними болтами М6, під головки яких підкладені дюралюмінієві пластинки.

Рухлива частина балера склепана із трьох сталевих пластин товщиною 1,7 мм кожна. Якщо ж товщина їх буде меншою, то між ними необхідно прокласти листки фольги, щоб перо керма вільно вставлялося в призначений йому паз.

Перо керма встановлюється для дрібної і глибокої води. Друге становище дає йому значно більшу ефективність. Матеріал пера – дюралюмінієвий лист товщиною 1,5 мм.

Мал. 16. Швертовий пристрій: 1 - балка швертова; 2 – кронштейн швертовий; 3 - стабілізатор розтяжок шверта; 4 – шверт; 5 - розтяжка (трос діаметр 2, 2 шт.); 6 - кільце стопорне (2 шт.); 7 - обтискання (мідь, труба 5x4, 8 шт.).

ШВЕРТОВИЙ ПРИСТРІЙ (рис.16) складається з шести основних вузлів: балки, кронштейна, стабілізатора розтяжок шверта, самого шверта та двох розтяжок. Останні виготовте із відрізків сталевого троса діаметром 2 мм, шматочків мідної трубки (обтискання) та стопорних кілець.

Мал. 17. Швертова балка: 1 – балка (дюралюміній, куточок 35x35x3,5); 2-фіксатор (дюралюміній, куточок 30x30x3, 2шт); 3 – заклепка (діаметорм 3, 4 шт.).

ШВЕРТОВА БАЛКА (рис.17) спирається на внутрішні стрінгери і кріпиться до них третім рядом (вважаючи носа катамарана) болтів М8 сполучних куточків. Виготовте її з дюралюмінієвих куточків 30x30 та 35x35 мм. Особливо постарайтеся, пропилюючи отвори для шипів підвіски швертового кронштейна: вони повинні бути точними.

Мал. 18. Швертовий кронштейн: 1 – кронштейн (дюралюміній, тавр); 2 – шайби-проставки (дюралюміній, лист s5); 3 - вісь повороту шверта (болт М6); 4 - щоки шарніру (дюралюміній, лист s5); 5 – вставка (дюралюміній, смуга s10); 6 – фіксатор (болт М6); 7 – консоль шверта; 8 - упор (сталь, штифт діаметр 6).

ШВЕРТОВИЙ КРОНШТЕЙН (рис.18) може бути цілісним, вирізаним з дюралюмінієвого тавра відповідних розмірів, або складовим, склепаним з кількох простих профілів. Тут це принципово. Головне, щоб шпильки швертового кронштейна щільно входили у відведені ним отвори швертової балки, а радіусний гак надійно утримував кронштейн на балці.

Мал. 19. Стабілізатор розтяжок шверта: 1 – балка (дюралюміній, куточок 50x30x5); 2 – гребінка (алюміній, куточок 60x30x5, 2 шт.); 3 – обмежувач (дюралюміній, труба 16x9, 2 шт.); 4 – заклепка (діаметорм 5, 8 шт.).

Стабілізатор розтяжок (рис.19) - необхідна частина швертового пристрою. Він забезпечує однаковий натяг тросиків за будь-якого положення шверта. Тоді шверт ефективно протистоїть поперечним (боковим) силам, які намагаються перекинути катамаран на борт. В опущеному стані шверта трубки стабілізатора тримають тросики натягнутими, перешкоджаючи зміщенню шверта назад при збільшенні швидкості (вперед його не упирається) і тим самим - зміну положення центру бокового опору катамарана.

Конструкція стабілізатора проста і особливих коментарів не потребує.

Рис 20. Шверт: 1 – обтічник верхній (пінопласт); 2 – консоль (дюралюміній, труба 30x26,4); 3 – обшивка (дюралюміній, лист s2); 4 - обтічник нижній (пінопласт); 5 – вставка (дюралюміній, пластина s5); 6 - довга заклепка (діаметорм 3); 7 - коротка заклепка (діаметорм 3); 8 - втулка-пістон для такелажної скоби підйому шверта (сталь, труба 8x5).

ШВЕРТ (рис.20). Для його обшивки найбільше підходить дюралюмінієвий лист товщиною 2 мм. З такого листа шверт вийде важкуватим, зате не завдасть занепокоєння під час подорожей.

Розрахуйте розміри аркуша з урахуванням профілю та похилого положення шверта. У місці згинання аркуша оберіть канавку круглим напилком діаметром 5 мм без ручки. Не робіть канавку надто глибокою, інакше передня кромка шверта вийде гострою, що небажано за законами аеродинаміки; до того ж можливе утворення тріщини. Не робіть канавку і надто дрібною, інакше ви не впораєтеся з формою профілю, а повторити згин на цьому місці буде вже неможливо – лист неминуче трісне.

Склепайте "хвіст" шверта. Закріпіть шверт у струбціні з фанерними підкладками та вставте консоль - дюралюмінієву трубу діаметром 30 мм (відрізок легкоатлетичного жердини для стрибків). Вона може не доходити до низу шверта. З'єднайте консоль та обшивку заклепками. Зробити це можна із застосуванням або довгих наскрізних, або ко-

ротких заклепок. При коротких заклепках вставте їх зсередини консолі спочатку в отвори одного майбутнього клепаного шва, потім введіть в консоль оправлення - сталеву водопровідну трубу відповідного діаметра (вона повинна увійти в консоль щільно!) і розклепайте кінці заклепок, що виступають. Вийміть трубу і повторіть ці операції з іншого боку шверта.

Профільовані обтічники необхідні для того, щоб шверт і в мілководній, і в глибоководній постановці оптимально омивався. Виріжте обтічники з пінопласту, оберніть кількома шарами марлі, просоченою епоксидною смолою, та вклейте в шверт. Зверніть увагу: між передньою кромкою і нижнім обтічником є ​​невеликий дренажний отвір, через який зі шверта зливається вода, що потрапила всередину, оскільки шверт для простоти конструкції негерметичний.

Зі швертовим кронштейном шверт з'єднаний шарнірно за допомогою декількох проміжних деталей, конструкція яких добре проглядається на малюнку 18, тому докладно зупинятись на них не буду.

Рис 21. Засоби кріплення осі, гіка-шкота та шверта: 1 – шпангоут третій (середина, вид у ніс); 2 – стопор гіка-шкота (2 шт.); 3 - дужка стопора; 4 - гіка-шкіт (шнур діаметром 6); 5 - качка грот-фала; 6 - шнур підйому шверта; 7 – кронштейн кріплення шкота (дюралюміній, куточок 30x30); 8 - скоба такелажна (тип 5) шверта; 9 - шверт у піднятому положенні; 10 - штир (пруток діаметром 5); 11 - шнур страхувальний

Про те, як шверт фіксується в опущеному стані, показано вище. У піднятому стані шверт утримується дерев'яним штиром, вставляемим в отвір спеціального кутового кронштейна, прикріпленого до кормової грані третього шпангоуту (рис.21). Поруч із цим кронштейном розташовані також шарнірні стопори гіка-шкота та качка грот-фалу.

Мал. 22. Знімне шасі: 1 - колісний вал (сталь, пруток діаметром 14, L530); 2,6 – гвинти М6 (4 шт.); 3 - кожух валу (дюралюміній, П-профіль 20x20x3, L380); 4 – кронштейн (дюралюміній, куточок 40x40x3, 2 шт.); 5 – платформа (дюралюміній, лист 310x70, s2); 7 – ремінь (брезент, стрічка 45x3, L850, 2 шт.); 8 – накладка (дюралюміній, пластина 30x20, s1,5, 2 шт.); 9 – заклепки (діаметром 4, 18 шт.); 10 - болт М8 кріплення скрині (2 шт.); 11 – шайба (діаметром 80, s2, 2 шт.); 12 – колесо (діаметром 220, 2 шт.)

ЗЙОМНЕ ШАСИ (рис.22) - дуже корисна приставка до великої (кормової) скрині. Вона дозволяє одній людині легко перевозити на ньому катамаран у розібраному вигляді. Конструкція шасі зображена тут без подробиць, оскільки можливі і простіші її варіанти. Колеса діаметром 220 мм із шинами шириною 50 мм - від вантажного візка. Звичайно, такі колеса важкуваті, але вони надійніші за легкі "дутики", які можуть підвести в самий невідповідний момент.

Шасі являє собою вал, до якого пригвинчені кожух (П-подібний профіль), що надає досить довгому валу жорсткість, і платформа (прямокутник листового металу). До останньої приклепані кутові кронштейни та ремені. У такому вигляді шасі двома наскрізними болтами М8 на гайках-"баранцях" кріпиться до дна великої (кормової) скрині.

Мал. 23. Поворотна вісь: 1 - рундук кормовий (без кришки); 2 - вертикальна накладка (сталь, пластина 225x50, s4); 3 – кронштейн верхній (дюралюміній, куточок 60x30x4); 4 – шуруп (діаметорм 4, 4 шт.); 5 - поворотна вісь (дюралюміній, труба 14x8); 6 – шплінт; 7 – кронштейн нижній (дюралюміній, куточок 30x30x4); 8 – обойма (дюралюміній, труба 16x20); 9 - "підшипник" (намотка товстою ниткою, приклеєною епоксидною смолою та змащеною солідолом); 10 - нижня накладка (сталь, пластина 120x50, s4); 11 - амортизатор (шкіра, діаметр шайба 30x14, s5); 12 - заклепка діаметром 4 з циліндричною головкою (2 шт.); 13 - заклепка діаметорм 4 з потайною головкою (2 шт.). Колесо, що кріпиться до нижнього кінця поворотної, умовно не показано.

Крім того, на цій скрині спереду є незнімний поворотний пристрій з меншим діаметром діаметром. Сьогодні роздобути якісний поворотний пристрій важко. Ті, що продаються, мають гарний вигляд, але виготовлені з м'якого металу і не розраховані на велике навантаження. Тому пропоную схематичний малюнок такого пристрою та його кріплення до скрині (рис.23).

Але перш ніж ставити поворотний пристрій на відведене місце, дно і передню стінку рундука зміцніть сталевими накладками товщиною 4 мм.

Насамкінець кілька рекомендацій.

Добре, якщо ви зможете розділити будівництво катамарану на три етапи. Результати кожного з них дадуть вам радість.

Перший етап - виготовлення рами, палуби, поплавців, скриньок-сидінь та весел. У результаті у вас - чотиримісний розбірний гребний човен!

Другий етап - приєднання рульового пристрою та легкої щогли з брифоком - прямокутним вітрилом. Тепер ви – турист на будь-якій річці!

І третій етап, найвідповідальніший і найважчий - виготовлення профільованого алюмінієвого шверта, високої міцної щогли, шиття аеродинамічного вітрила. З цього моменту ви – повноправний яхтсмен на великій річці, широкому водосховищі!

Для збору в дорогу складіть список всіх частин катамарану, згрупованих по місцях, що транспортуються. Якщо його не буде, ризикуєте повернутись не покатавшись. Особливо уважно поставтеся до дрібниць. Розподіліть болти та штирі в комплектах по окремих пакетах і складіть все це в мішечок.

Великі частини – балки та стрінгери – зв'язуйте по чотири, загортайте в брезентову палубу та застібайте двома ременями з бамбуковою ручкою. Туди ж прибирайте і швертову балку у панчосі. Металеві куточки – в чохли. Частини щогли та кормові підрундучники укладайте металевими кінцями в один бік, застібайте трьома ременями з підкладеними під них фанерками, щоб нічого не бовталося, та складайте у вузький чохол металом уперед. Туди ж поміщайте весла та ручки весел, вставлені одна в одну. Все інше пакуйте на свій розсуд, тільки інструмент, медична аптечка, запасні частини, ніж та гроші повинні бути завжди під рукою.

У велику (кормову) скриньку вставте малу (носову), в неї складіть туристичне спорядження. Катамаран у розібраному вигляді укладайте на рундук. Усі вантажні "місця" повинні бути в певному порядку, покриті чохлами, стягнуті ремінцями з бамбуковими ручками і міцно пристебнуті ременями, що оперізують. Зверху прив'язуйте шверт у чохлі з тросиками, вдягненими в брезентові "брючки", чохол зі сполучними куточками і стабілізатором розтяжок і решту дрібниць. Вінчайте поклажу рюкзаком, навіщо тягнути його на собі? Нічого не забули? Поїхали!

Прибувши на місце, збирання катамарану починайте з рами, вставивши балки в кишені палуби. Гайки-"баранчики" загвинчуйте не дуже туго - щадіть дерево.

Не забувайте, що надмірно надуті поплавці гірше амортизують на хвилі по борту, не підвищують вантажопідйомність і можуть луснути, коли сонечко "бажає" збільшити їх об'єм.

Спочатку складання і розбирання катамарану займатимуть у вас багато часу. Не впадай у відчай! Я один тепер упораюся з цією роботою за три години.

Вирушаючи в подорож, пам'ятайте, що людина на воді слабша за кішку - і за задоволення повинна платити найсуворішим дотриманням правил безпеки на воді. Катамаран - міцний і надійний плавзасіб, але тільки тоді, коли він правильно зібраний. Катамаран з поплавцем, не прив'язаним до внутрішнього стрінгера, струшує невдалу команду на воду, а з поплавцем, не прикріпленим до борту, може зробити оверкіль і накрити її всією своєю масою. Тому для дітей і дорослих, які не вміють плавати, обов'язкові рятувальні жилети, краще надувні двосекційні. Також необхідний на борту та рятувальний круг.

Щоб грамотно впоратися з вітрилом, ознайомтеся з відповідною літературою та придбайте практичні навички. Погодні умови на воді змінюються досить часто і різко, причому протягом короткого часу. Пам'ятайте, що при посиленні швидкості вітру, наприклад, втричі аеродинамічна сила вітрила збільшується у дев'ять разів! А поки цих навичок немає, навчитеся, у разі чого, швидко опускати вітрило і переходити на весла, вони потужні – їхній важіль близький до важеля весла гоночного човна.

За останні роки дисципліна на воді значно посилилася, і від кожного учасника водного руху потрібна грамотна поведінка. Тому ніколи не перебігайте дорогу перед великими судами. Пасажирський пароплав йде набагато швидше, ніж вам здається, а ви навпаки значно повільніше, ніж припускаєте. До речі, для виходу на велику судноплавну річку необхідно пройти техогляд та отримати судновий квиток.

І останнє. Щоб полюбити водний туризм, потрібен певний склад характеру. Не завжди все буває добре: то помилишся у прогнозі погоди, то не розрахуєш швидкість течії чи силу та напрямок вітру. До того ж на картах найчастіше трапляються грубі помилки в кілометражі, не позначені греблі та шлюзи. У зв'язку з цим багато хто віддасть перевагу незвіданому маршруту спокійну прогулянку парком, а ввечері теплу ванну, але вони ніколи не зазнають тих переживань, які припадають на частку туриста-водника.

Коли навколо тихо і катамаран безшумно ковзає по водній гладіні, душа наповнюється дивовижними почуттями. Тими, що спонукають італійських гондольєрів співати, а Шуберта спонукали на створення баркароли - однієї з вершин всесвітнього музичного мистецтва.

Але вітер різко посилюється - і на почорнілій воді з'являються пінні "баранчики". Катамаран, проте, продовжує свій впевнений біг хвилями. Ви відчуваєте цю впевненість, вона передається вам, розпалюючи азарт боротьби та радість перемоги над стихією.

Автор: Д.Вахламов

 Рекомендуємо цікаві статті розділу Особистий транспорт: наземний, водний, повітряний:

▪ Гусениця для мотонарту

▪ Міні-веломобіль

▪ Параплан для початківців

Дивіться інші статті розділу Особистий транспорт: наземний, водний, повітряний.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву Охолодження лазером 29.11.2015 Вченим із Вашингтонського університету (США) вперше вдалося охолодити воду за допомогою інфрачервоного лазера, що виробляє теплову енергію. При опроміненні атомів лазерним променем фотони іноді можуть відбиватися з більш високою частотою, для чого потрібна додаткова енергія з теплових коливань атомів. Як результат, лазер охолоджуватиме речовину замість звичного нагріву. Такі системи відомі науці, але використовувати їх для роботи в рідкому середовищі не вдавалося через специфічні умови. Зазвичай вода поглинає інфрачервоне випромінювання та нагрівається, а щоб уникнути цього, американські фізики зробили особливий кристал із фтору, літію, ітрію та ітербію. Форма нанокристалу є дві з'єднані піраміди без вершин. В ході експерименту при опроміненні інфрачервоним лазером невеликої потужності кристал успішно поглинав тепло і не нагрів, а охолодив воду на 15 °C. Нова технологія лазерного охолодження рідин може стати в нагоді в області точної електроніки та в медичній сфері.

Інші цікаві новини:

▪ Повністю функціональна мікросхема статичної пам'яті об'ємом 70 Мбіт

▪ Клітина на голці

▪ Серце для біороботів

▪ Миші SteelSeries Prime Mini та Prime Mini Wireless

▪ Десята частина нових ноутбуків – із сенсорними панелями

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Шпигунські штучки. Добірка статей

▪ стаття Книга життя. Крилатий вислів

▪ стаття Чи можуть плакати космонавти? Детальна відповідь

▪ стаття Артишок. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Підсвічування номера будинку увімкнеться автоматично. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Норми випробувань електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів. Трубчасті розрядники. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

All languages ​​of this page

Arabic	Hebrew	Polish
Bengali	Hindi	Portuguese
Chinese	Italian	Spanish
English	Japanese	Turkish
French	Korean	Ukrainian
German	Malay	Vietnamese

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua
2000-2024