|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ Ремонт імпортних силових трансформаторів Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки
Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Блоки живлення Якщо трансформатор не працює, уважно огляньте його. У багатьох випадках зовнішній вигляд трансформатора та особливо його обмоток дозволяє визначити характер несправності. Якщо каркас сильно оплавлений або видно сліди сажі або дрібні кульки розплавленої міді, серйозного ремонту не уникнути. Якщо ж зовнішній вигляд трансформатора не змінено, спробуйте дістатися первинної обмотки, якщо конструкція трансформатора дозволяє. Справа в тому, що за кольором проводів первинної обмотки, особливо посередині каркаса, можна визначити, наскільки трансформатор перевантажувався сильно. Якщо трансформатор тривалий час працював у важкому режимі, його первинна обмотка змінює свій колір. У цьому випадку відбуваються порушення ізоляції обмотувального дроту, пробою між витками, оплавлення та обрив. Якщо ж колір обмотки не змінився по всій ширині, а обмотка оплавлена, то це результат порушення ізоляції дроту через стихійні причини або після включення на 110 В. При цьому оплавлення котушки не відбувається. Якщо ж трансформатор виходить з ладу через коротке замикання (КЗ) у вторинних ланцюгах, то, як правило, видозмінюється і вторинна обмотка. Згадані вище ознаки дозволять Вам уникнути повторного виходу трансформатора з ладу, якщо їх врахувати при ремонті. Перш ніж приступити до розбирання трансформатора, перевірте, чи є в ньому термозапобіжник. На рис.1 показано конструкцію двох найбільш поширених варіантів розташування обмоток трансформатора на каркасах.
На рис.1,а показана конструкція, що дозволяє легко перевірити наявність та стан термозапобіжника. Для цього, не розбираючи трансформатора, зніміть захисну ізоляцію первинної обмотки. Якщо конструкція трансформатора така, як показано на рис.1 б, тобто. висновки термозапобіжника виходять на штифти трансформатора, його можна перевірити на обрив тестером. Цей запобіжник, як правило, одноразової дії та відновлення не підлягає. Якщо Вам вдалося відновити цілісність первинного ланцюга, спробуйте включити трансформатор у мережу через тоненький проводок, який стане запобіжником у разі КЗ. Якщо трансформатор сильно гуде і одразу гріється, його доведеться розбирати, а якщо ні – виміряйте струм холостого ходу первинного ланцюга. Для хороших трансформаторів на 200-300 Вт він дорівнює 20-40 мА, а для "видавлених" малопотужних до 80-90 мА. У потужних трансформаторів на 200-300 Вт цей струм може бути 300-350 мА.
Якщо розбирання трансформатора необхідне, звільніть його від усієї арматури, і якщо пластини не зварені, як показано на рис.2, спробуйте акуратно вибити пластини з каркаса. Якщо вони виявляться склеєними, не гнить пластини і не ламайте – це не допоможе, особливо якщо вони тонкі. В цьому випадку сердечник досить добре нагріти і легко розібрати. Якщо трансформатор малогабаритний, його можна нагріти, поклавши на гарячий паяльник на 15-20 хв, а якщо на паяльнику прогріти сердечник до 130-150 ° С не вдається, нагрійте його на електроплиті або у крайньому випадку на перевернутій прасці. При цьому перевіряйте твердість компаунду, яким склеєно трансформатор і не бійтеся за каркас: такі температури він легко витримує. Слід зазначити, що у такий спосіб можна легко розібрати феритові склеєні сердечники, у тому числі й броньові типу СБ, хоча останніх, особливо вітчизняного виробництва, каркас може деформуватися. Якщо трансформатор зварний, як показано на рис.2, не засмучуйтеся. Ваше завдання в більшості випадків спрощується або принаймні можна розв'язати: ножівкою по металу, як показано на рис.3, зробіть пропили по шву електрозварювання. Причому для сердечника на рис.3, а досить зробити один пропил і перемичку відігнути, а для сердечника на рис.3, краще зробити пропили по обидва боки. Це займе не більше часу, ніж нагріти трансформатор. Якщо після розпилювання зварювальних швів котушку із сердечника не зняти, не стукайте по ньому сильно, його краще прогріти, як було сказано вище.
Ну і ось Ви, нарешті, розібрали трансформатор, не пошкодивши пластин і зберігши їх усі до єдиної. Це важливо особливо для мініатюрних сердечників. Якщо у Вашому трансформаторі конструкція котушки, як показано на рис.1,а, починайте розмотування первинної обмотки. Не можу порекомендувати зрізати обмотку з наступним намотуванням "до заповнення каркаса". Це найпростіший шлях, але часто він призводить до неприємних наслідків, особливо якщо це серйозна апаратура. А якщо конструкція котушки як на рис.1, б, і каркас не розсунути внаслідок оплавлення, не докладайте великих зусиль. Вони зламаються і все одно їх не розібрати. Змотайте вторинну обмотку, порахуйте витки, а потім по периметру ножівковим полотном по металу в місцях, показаних на рис.1,б, пропиліть каркас вторинної обмотки і видаліть його, залишивши на місці щічки каркаса, маючи на увазі, що каркас відновлювати немає жодної необхідності: достатньо між первинною та вторинною обмотками прокласти хорошу ізоляцію. До того ж у Вас з'явиться запас по вікну за рахунок товщини віддаленого каркаса. Далеко не завжди вдається в один провід розмотати обмотку, що спеклася. Та в цьому немає потреби. Навіть якщо Ви розмотуватимете по 1-2-5, 10-100 витків і записуватимете їх кількість, щоб потім підсумувати при 2500-3500 витків, Ви помилитеся не більше ніж на 100 витків, що радикально не вплине на роботу трансформатора. Але якщо у Вас виникли сумніви, кількість витків первинної обмотки краще збільшити на 100, ніж зменшити на 50. Однак при розбиранні малопотужного трансформатора може виявитися, що первинна обмотка була намотана у два дроти (зазвичай різного кольору емалі). Вважати витки в цьому випадку необхідно за їх реальною кількістю, а при наступному намотуванні в два дроти не забудьте встановити лічильник на половину значення. Такі трансформатори застосовують у дуже дешевій апаратурі, і такий спосіб намотування здешевлює її ще більше, чого не можна сказати про надійність. Однак спроби намотати такий трансформатор в один провід найчастіше не виправдані. Мало того, під час намотування котушки у два дроти, їх потрібно укладати якомога ближче один до одного, для чого я використовую шматочок поліхлорвінілової трубки можливо меншого діаметра, як показано на рис.4. У цьому збільшується межвитковая ємність обмотки, що зумовлює деякого збільшення реактивного опору, тобто. до зменшення струму холостого ходу, який у подібних трансформаторах і так близький до критичного.
У таких трансформаторах потрібно дуже уважно підходити до вибору діаметра обмотувального дроту: при меншому діаметрі трансформатор не видає початкової потужності, тому перевантажується і перегрівається, а при більшому діаметрі зменшується опір первинного ланцюга, що призводить до збільшення струму холостого ходу, трансформатор також перегрівається і виходить з ладу. Хотілося б відзначити, що у всіх випадках ремонту трансформаторів прагнете використовувати вітчизняні обмотувальні дроти. Їх емалеве покриття значно міцніше і надійніше імпортних. Тепер Ви намотали всі обмотки, і вони вмістилися в каркасі. Залишилося тільки зібрати сердечник. Найпростіше зібрати зварний сердечник, який Ви не деформували при розпилюванні. Заберіть задирки на ньому і з'єднайте із застосуванням епоксидної смоли. Щоб не утворилося магнітних зазорів, затисніть сердечник у лещата до закінчення полімеризації компаунда. Якщо Ви збираєте трансформатор "вперекришку", то перед закінченням збирання, коли пластини входять ще не дуже туго, вставте дві пластини в одному напрямку, як показано на рис.5. Тоді в кінці складання, коли пластини вже важко входять уздовж каркаса, Ви їх порівняно легко можете вставити між односторонніми пластинами, не ризикуючи пошкодити каркас та обмотку. І лише після цього встановлюйте перемички.
Від малопотужного трансформатора у Вас не повинно залишитися жодної "зайвої" пластини, ні перемички. Це призводить до різкого підвищення струму холостого ходу. Перевірте трансформатор без навантаження на відповідність напруг і особливо струму холостого ходу і тільки після цього збирайте арматуру, зберігши взаємне розташування елементів кріплення і висновків трансформатора. Привабливим є ремонт силових трансформаторів мікрохвильових печей, які крім магнітних шунтів практично не відрізняються від звичайних, але їх ремонт можливий тільки при виготовленні жорстких та точних розбірних каркасів для намотування котушок, що навряд чи доступне широкому колу радіоаматорів, а до того ж виготовлення такого каркасу ремонту одного трансформатора (з огляду на їхню широку номенклатуру) навряд чи економічно виправдано. Нарешті, про "підводні камені" при роботі з тонкими обмотувальними проводами. Кому не відомі явища обриву дроту під час намотування котушки чи нестачі дроту. Не засмучуйтесь. Нічого страшного. Якщо це обмотка силового трансформатора, намотана в навал, з'єднайте провід методом паяння і продовжуйте намотування. Попередньо ізолюйте місце з'єднання, як показано на рис.6, ізоляційним матеріалом, причому краще конденсаторним папером, за товщиною, що співвідноситься з діаметром дроту. При необхідності папір можна прокласти у кілька шарів. У крайньому випадку використовувати звичайний якісний писчий папір, краще крейдований. Подбайте про те, щоб місце з'єднання вийшло на котушці не з боку вікна сердечника, а з торця: це позбавить Вас зайвої проблеми розміщення обмотки у вікні. Якщо це високовольтна котушка (наприклад, котушка запалювання чи обмотка ТВС, ТДКС), то додатково потрібно обов'язково позбутися гострих виступів місць пайки.
Якщо Ви спробували, то, напевно, зустрілися ще з одним неприємним явищем: тонкий провід не так просто акуратно спаяти. Місце паяння виходить неміцним і найчастіше точковим. Але й у цьому випадку є простий вихід. Враховуючи те, що зазвичай трансформатори містять кілька тисяч витків, можна дозволити собі перевитратити кілька десятків сантиметрів дроту. Складіть два кінці обірваного дроту разом і наберіть кілька петель, як показано на рис.7, а. Такий пучок вже відчувається в руках і його можна скрутити (рис.7, б). Тепер прокрутіть сформований пучок між пальцями, притримуючи обмотувальний провід, дещо відступивши вниз по рис.7,б, і Ви отримаєте красиве рівномірне скручування обмотувального дроту, яке легко залудити. Потім зайве скручування обріжте і сформуйте місце з'єднання, як показано на рис.7, ст. Але майте на увазі, що з'єднавши таким способом провідник товщиною 0,2 мм і більше, подбайте про те, щоб пайкою були з'єднані завитки скручування, інакше при зовні красивій пайці дроту можуть залишитися ізольованими один від одного: провід глибоко в завитках не залужений.
І останнє. Якщо Ви мотали обмотку в два дроти, застосуйте принцип: "сім разів відміряй, ...". Ви повинні бути абсолютно впевнені, що початок одного провідника з'єднаний з кінцем іншого, тільки після цього можна випробовувати трансформатор. Автор: В.М. Палей
Машина для проріджування квітів у садах
02.05.2024 Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону
02.05.2024 Пастка для комах
01.05.2024
▪ 3D-монітор Acer SpatialLabs View Pro 27 ▪ Сенсорні дисплеї без використання рідкісноземельних елементів ▪ Візуальні стимули посилюють звук ▪ 5-ти канальний регулятор живлення Infineon IRPS5401
▪ розділ сайту Моделювання. Добірка статей ▪ стаття Монтажний практикум для професіоналів. Мистецтво відео ▪ стаття Від чого залежить погода? Детальна відповідь ▪ стаття Кабан. Поради туристу ▪ стаття Установка Падаючий сніг. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки ▪ стаття Кварцовий супергенератор (Super VXO) Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки
Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт
www.diagram.com.ua |
Дивіться інші статті розділу 
Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:
All languages of this page