Безкоштовна технічна бібліотека ОСОБИСТИЙ ТРАНСПОРТ: НАЗЕМНИЙ, ВОДНИЙ, ПОВІТРЯНИЙ
Автороллер. Особистий транспорт Довідник / Особистий транспорт: наземний, водний, повітряний Мотоцикл та автомобіль – машини різні. Насамперед, за рівнем комфортності. А чи не можна поєднати переваги двоколісного транспорту із зручністю легковика? Виявляється, можна. І такі двоколісні машини – авторолери чи мотомобілі – іноді зустрічаються на вулицях. Одну з конструкцій пропонуємо зробити самостійно. Цей транспортний засіб являє собою скутер з двигуном робочим об'ємом близько 50см3, що має, на відміну від традиційних двоколісних машин, легкий пластиковий кузов з верхньою частиною, що відкидається назад, сидіння, майже як автомобільне, а також два додаткових коліщатка, які можна піднімати і опускати подібно до шасі на літак. Приступимо до роботи. Почнемо із рами. Зрозуміло, що зварювального апарату її зробити. Потрібні сталеві труби із зовнішнім діаметром 34 мм і товщиною стінки 2,5 мм, труби діаметром 22 мм (з тією ж стінкою), а також передня телескопічна вилка від мопеда будь-якої марки чи скутера. Рама розрахована на колеса від міні-мокіка ризького виробництва, проте згодяться і від того ж скутера. Потрібно мати під рукою також листову сталь завтовшки близько 2,5 мм. Насамперед накресліть раму в натуральну величину. Це дозволить, орієнтуючись на креслення, правильно і точно нарізати заготовки, остаточно визначити основні розміри елементів. Як видно з малюнків, рама авторолера - хребтова і складається зі звареного двотрубного Л-подібного лонжерона, що виконує одночасно роль вилки заднього колеса. До кожної із труб приварені сталеві пластини товщиною 4 мм із поздовжніми пазами під вісь. Пази рекомендуємо робити після встановлення пластин – це допоможе виконати роботу точніше. Тепер стикуйте заднє колесо з трубами рами, туго затягніть гайки на осі і прикиньте, де будуть місця згину. При згинанні труби на невеликий кут набивати її піском не варто – достатньо взяти трубогиб. Після взаємного підганяння труби в двох-трьох точках стикуються зварюванням. Далі встановіть колесо у передню вилку і зафіксуйте її на підлозі дерев'яними рейками у положенні, показаному на малюнку. У такий же спосіб встановіть лонжерон рами із заднім колесом. Лонжерон при цьому тимчасово закріпіть на рульовій колонці м'яким мідним дротом. Ретельно перевірте встановлення коліс - вони повинні бути строго в одній площині. Якщо все правильно, прихопіть лонжерон до кермової колонки зварюванням у двох-трьох точках. Після остаточного припасування всі зварювальні стики ретельно проварюються. У передній частині з'єднання лонжерону з колонкою посилюється вирізаними із сталевого листа косинками. Задній кронштейн кріплення двигуна вирізують і згинають із листової сталі товщиною 3 мм. Робиться це за місцем: спочатку з картону вирізають шаблон і лише після його приміряння робиться заготовка з металу. Також підганяють і передній кронштейн. Після обробки кронштейн прикріплюють до двигуна та встановлюють його за допомогою дроту на рамі. Тут також знадобиться ретельна перевірка правильності установки - вісь циліндра двигуна повинна розташовуватися строго в площині симетрії рами, а майданчик під карбюратором повинен бути горизонтальним. Після прихватки кронштейнів - остання перевірка та остаточне зварювання, яке виробляють при знятому двигуні. Основу рами підготовлено. Залишається прикріпити поперечку – трубу, яка є шарнірною опорою додаткових коліс, а також невеликі опорні майданчики для кріплення сидіння водія. Всі. Раму вважатимуться остаточно зібраної! Для осі додаткових коліс треба підібрати трубу такого зовнішнього діаметра, який дозволив їй легко обертатися в шарнірній опорі. Якщо знайти її не вдасться, підійде труба або дротик меншого діаметра, а для компенсації зазору використовуйте кільця, відрізані від пластикового шланга. Вони будуть непоганими підшипниками ковзання. Стійка шасі виконується із сталевої труби із зовнішнім діаметром 22 мм. До одного з її кінців приварюється втулка, до іншого - виточена з дроту сталева вісь. На лівій стійці зварюванням закріплюється відрізок сталевого прутка діаметром близько 10 мм з різьбленням під пластикову рукоятку. Це важіль управління шасі. Додаткові колеса повинні мати надійну фіксацію у випущеному та прибраному положенні. Механізм тут не надто складний, і про його влаштування рекомендуємо подумати самостійно.
Колеса для шасі – від дитячого велосипеда. Бажано, щоб це були гумові "дутики" або колеса із суцільними гумовими (але не пластмасовими) шинами діаметром до 200 мм. Паливний бак авторолера - пластикова або алюмінієва каністра ємністю 5 літрів. Вона оснащується стандартним мотоциклетним паливним краном з відстійником та встановлюється у задній частині кузова. У пробці каністри необхідно просвердлити дренажний отвір. Кузов – пластиковий. Щоправда, каркас треба зібрати з дерев'яних рейок перетином 20×20 мм. Нижня частина кузова подібна до корпусу маломірних суден. Спочатку з рейок збирають елементи поперечного набору, а після встановлення їх відповідно до креслення пристиковують поздовжні рейки. Потім каркас обшивається. Радимо скористатися пластиком для облицювання кухонних меблів (зустрічається у господарських магазинах). Склейка каркаса та його обшивка виготовляються на епоксидному клеї. Якщо не знайдете пластик, не засмучуйтесь. Допустима обшивка з тонкої (не більше 3 мм) фанери або навіть оргаліту такої ж товщини. Можливі інші варіанти. Верхня частина корпусу виконується схоже. А скління зробіть із прозорої плівки, яку моделісти використовують для обтяження авіамоделей. Відповідно до розмірів віконних отворів, заготовте рами з дерев'яних рейок перетином 10x20 мм. Із розпірками. Далі раму накладають на плівку, обрізають контуром з припуском 20 мм. Після цього плівку підвертають і приклеюють до рами клеєм БФ-2. Стик прогладжують електричною праскою, регулятор якої знаходиться в положенні "шовк". Тепер раму можна встановити у віконний отвір, пригорнувши шурупами. Ваше вікно, звичайно, спочатку буде не дуже красиво - втугу натягнути жорстку лавсанову плівку важкувато. Скористайтеся праскою - встановіть регулятор у положенні "бавовна" або "полотно" і пропрасуйте лавсан. Він натягнеться і розпрямиться. Остаточне оздоблення кузова нескладне. Якщо облицювання пластикове, досить прошпаклювати стики епоксидною шпаклівкою (її можна приготувати з епоксидного клею і тальку) і пофарбувати спочатку нітрогрунтом, а потім нітроемаллю. Якщо кузов обшитий фанерою або оргалітом, найкраще після вирівнювання поверхні шпаклівкою обклеїти його шаром склотканини по епоксидній смолі та пофарбувати. Особлива увага – до системи управління. Вона мало чим відрізняється від мопедівської. На кермі, запозиченому від міні-мокіка ризького виробництва, змонтовано ручку газу, важіль переднього гальма (з правого боку), а також важіль вимкнення зчеплення (ліворуч). Якщо двигун розрахований на ручний перемикач, його встановлюють на кермі зліва. Пусковий пристрій двигуна потребує доопрацювання. У найпростішому випадку важіль кік-стартера переставляють на шліцевому валу так, щоб його було зручно натискати ногою сидячи в кріслі водія. А зручнішим буде тросовий стартер. Для цього на шліцевий вал встановлюють шків з намотаним на два-три витки капроновим шнуром. Вільний кінець шнура виводять у зручне місце для запуску лівою рукою та постачають рукояткою у вигляді перевернутої літери Т. І останній орган управління - важіль збирання та випуску шасі. Найзручніше його розмістити під лівою рукою водія. А гальмівну педаль, що приводить у дію колодки заднього колеса, – під правою ногою. Перші виїзди радимо проводити, не встановлюючи верхню частину кабіни - "ліхтаря". Сядьте зручніше на місце водія (зрозуміло, шасі при цьому повинно бути випущено), встановіть перемикач передач в нейтральне положення і пусковим пристроєм запустіть двигун. Прогрів, починайте рух спочатку на першій передачі, потім на другій. Шасі прибирайте лише коли відчуєте, що авторолер стійкий. Зрозуміло, керувати додатковими колесами спочатку буде незвично, але ця навичка легко виробляється. При експлуатації авторолера пам'ятайте, що двигун охолоджується гірше, ніж на мопедах. Тому простежте, щоб отвір у корпусі для охолодження циліндра розташовувався в ніші переднього колеса прямо проти циліндра, а його розміри були більшими за циліндр. Якщо охолодження виявиться неефективним і двигун почне перегріватися, доведеться поламати голову над примусовим охолодженням. Зробити його не так уже й складно. Треба зняти з двигуна праву кришку картера і на маховику - роторі генератора - закріпити алюмінієві лопаті відцентрового вентилятора. Кожух-повітропровід можна вигнути з алюмінієвого листа або ж виклеїти з тканини та епоксидної смоли на болванці з пінопласту, зашпаклюваної пластиліном або замазкою, що не твердіє. Автор: І.Євстратов Рекомендуємо цікаві статті розділу Особистий транспорт: наземний, водний, повітряний: Дивіться інші статті розділу Особистий транспорт: наземний, водний, повітряний. Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті. Останні новини науки та техніки, новинки електроніки: Машина для проріджування квітів у садах
02.05.2024 Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону
02.05.2024 Пастка для комах
01.05.2024
Інші цікаві новини: ▪ Журнал Newsweek припиняє виходити у друкованому вигляді ▪ UCC28780 - контролер Flyback, що працює з перемиканням у нулі напруги ▪ Ефективність розділеного лазерного променя підвищується Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки
Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки: ▪ розділ сайту Кольорові установки. Добірка статей ▪ стаття Зморозити. Крилатий вислів ▪ стаття Коли були приручені кішки? Детальна відповідь ▪ стаття Менеджер зі складських операцій та роботи з клієнтами. Посадова інструкція ▪ стаття Універсальний програмований таймер. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки
Залишіть свій коментар до цієї статті: All languages of this page Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт www.diagram.com.ua |